Riflessioni sabbatiche: Kenya

Molte foto in questa, tutte mie!

Atterrando a Lamu (una piccola isola sulla costa settentrionale del Kenya, fondata nel XII secolo e uno degli insediamenti swahili rimasti meglio conservati) completamente solo, ho provato un sottile senso di disagio. Un intenso attacco di panico il giorno in cui ho volato aveva creato l'atmosfera ed ero intrinsecamente ansioso e mi sentivo incredibilmente solo. Non avevo mai messo piede nel continente africano, mi incuriosiva e sapevo che sarebbe stato diverso da tutti i viaggi che avevo fatto prima. L'ho preso con calma e quasi immediatamente ho incontrato una coppia adorabile di Nairobi che mi ha preso sotto la loro ala. Un tour della città vecchia, pranzo in un ristorante galleggiante, una gita in barca al tramonto in un dhow tradizionale con una pacifica interpretazione di "Hakuna Matata" che galleggia nel vento (ho imparato rapidamente che la versione che conoscevo non li avrebbe impressionati... ) e le mie preoccupazioni iniziarono a svanire.

Mi sono trasferito a Watamu, un luogo di villeggiatura lungo la costa. Di solito un paradiso tropicale, ho imparato che era bassa stagione portando con sé alghe profonde fino al ginocchio dall'Oceano Indiano. Questa è stata la prima di molte esperienze illuminanti a cui avrei assistito dimostrando le minacce al nostro mondo naturale: le alghe erano completamente impigliate nella plastica rigurgitata dall'oceano. Nessuna quantità di pulizie amichevoli sulla spiaggia avrebbe risolto nulla, è stato assolutamente devastante.

Ho anche trascorso un po' di tempo con Local Ocean , una brillante organizzazione per la conservazione delle tartarughe che lavora con i pescatori locali per salvare le tartarughe dalle catture accessorie, riportarle in buona salute, rimuovere chirurgicamente la plastica se necessario ed educare la comunità locale nel processo. Il lavoro che fanno è ammirevole.

Ero lì principalmente per sostenere la mia amica Jax Comyn che ha creato due brillanti scuole in città finanziate dalla sua ONG Bushbells . Ha impiegato sarti e calzolai locali per 20 anni, vendendo i loro prodotti nel Regno Unito e reinvestindo i soldi nell'istruzione nella sua terra natale. Stavo dando una mano alla Bluebells Preparatory School, assistendo la direttrice con richieste strategiche e uscendo con i ragazzi. Ho trascorso le mie giornate in questa bellissima scuola, vedendo la vera gioia e l'apprezzamento negli occhi dei ragazzi per aver potuto accedere all'istruzione. Lo staff ha rinunciato a tutto per insegnare a questa giovane generazione di volti desiderosi.

Erano così laboriosi, sognavano grandi carriere davanti a loro, eppure molti venivano davvero dal nulla. Niente elettricità, telefoni, computer. Niente acqua corrente. Una mancanza di cibo a causa dell'aumento esponenziale dei prezzi alimentari, in particolare del mais, a seguito della guerra in Ucraina. Alcuni affrontarono malattie e morte prematura in famiglia. Dopo la scuola, le serate erano generalmente trascorse in spiaggia, in uno dei graziosi ristoranti/bar/beach club. La differenza era netta: la popolazione indigena locale era completamente esclusa dalle proprie mete turistiche. La mia conoscenza della storia del Kenya era piuttosto limitata, quindi non volevo esprimere un giudizio, ma era la prima volta che incontravo davvero una differenza nel colore della pelle così netta e mi sentivo un po' a disagio.

Quello che è venuto dopo è stato il sogno di una vita: il Maasai Mara. Sono stato qui durante l'alta stagione e ho scelto di andare con Basecamp Explorersu raccomandazione del mio suddetto cliente, Justin Francis, che è nel consiglio. Ha soddisfatto ogni singola aspettativa che avrei potuto desiderare. Non c'è niente di più mozzafiato che guardare 10.000 gnu sfrecciare sull'acqua, cercando di evitare il fatidico attacco di un coccodrillo. Un branco di leoni che fa a pezzi Pumba. Un leopardo che prende il sole su un albero. Un branco di elefanti che passeggiava così vicino che avrei potuto allungare la mano per toccarli. Ghepardi a caccia. Sciacalli e iene che si fanno pressioni a vicenda per gli avanzi delle carcasse. Leoni che allattano i loro cuccioli. Tramonti come un dipinto. Vedere la natura selvaggia all'opera è stato assolutamente sbalorditivo. Ho anche parlato a lungo con i nostri ospiti Maasai: una tribù famosa in tutto il mondo che è riuscita con successo a preservare la propria identità adattandosi al turismo occidentale. Armati di giavellotto e chiavi del loro Land Cruiser, in abito tradizionale mentre chiedono il tuo account Instagram. Ho adorato ogni minuto e avrei voluto condividere l'esperienza con la mia famiglia!

Ho anche imparato molto sulle minacce affrontate nel cuore di questo hotspot della fauna selvatica.

Corruzione da parte del governo locale, sfacciata ignoranza delle quote turistiche, conflitto uomo <> animale (in particolare intorno all'agricoltura: animali selvatici che uccidono il bestiame e subiscono le conseguenze — ma anche i confini delle fattorie che interrompono i corridoi migratori naturali di molte specie), popolazioni selvatiche in diminuzione, una generazione siccità che colpisce sia gli esseri umani che la fauna selvatica… Tuttavia, è in corso un brillante lavoro per cercare di combattere molti di questi, vale a dire la creazione di riserve private di proprietà e gestite dalle tribù locali come dove risiedo a Naboisho. Evitando l'intervento del governo con rigide regole locali per mantenere il turismo sostenibile, questo impedisce anche la conversione dei terreni agricoli fornendo un reddito costante alle popolazioni indigene. Riconoscendo che questo è un pezzo breve,

Il Kenya è stato uno shock culturale completamente inaspettato e alla fine mi ha preparato per quello che sarebbe successo. Alti alti, bassi bassi. Imparare ad accettare le conseguenze delle azioni occidentali, siano esse umane o legate alla natura, è completamente intrecciato. Essendo una persona che ha viaggiato molto negli ultimi dieci anni, non mi aspettavo molto di ciò che avrei dovuto affrontare nei prossimi 6 mesi. 3 settimane dopo, a 10 mesi dalla fine.

Tutte le foto sono mie.