Die westliche Wildnis

Auf dem Weg nach Queenstown machten wir an vier ausgewiesenen Schönheitspunkten Halt. Zwei kurze Spaziergänge verschafften uns Zugang zum einst bedrohten Franklin River, der nun als Weltnaturerbe-Wildnisgebiet vor Stauungen oder anderen industriellen Aktivitäten geschützt ist. Es sah aus wie viele der anderen leise plätschernden flachen Bäche, die hier in Tassie als Flüsse gelten. Es schlängelt sich durch uralte grüne Wälder und ist ein Schatz, von dem ich froh bin, dass er bewahrt wurde.

Das 360°-Alpenpanorama vom Donaghys Hill hat uns umgehauen. Der Blick zurück auf Frenchman's Cap verführte mich mit der Möglichkeit einer zukünftigen Herausforderung. Schließlich war der Spaziergang zu den Nelson Falls eine weitere Gelegenheit, die von Farnen gesäumten Bäche und Lederholz- und Myrtenwälder zu genießen. Und ich musste in der ersten Hälfte mindestens sechs Mal laufen, wenn ich mit den Kindern zu ihren „dringenden“ Toilettenpausen zurückkam.

Unser Campingplatz außerhalb von Queenstown, am Ufer des Lake Burbury, war nicht herausragend, aber nur einen kurzen Spaziergang entfernt führte die Bootsrampe zu einem spektakulären, von Bergen gesäumten See. Die Alpensonne war so heiß, dass ich nicht widerstehen konnte, mit den Kindern ein Bad im tanninhaltigen Wasser zu nehmen.

Nachdem wir so viel Naturschönheit genossen hatten, fühlte es sich enttäuschend an, um die Ecke zu biegen und die Narben des Bergbaus in den einst mit Bäumen bewachsenen Bergen zu sehen. Der Aussichtspunkt Iron Blow bot eine gute visuelle und historische Perspektive auf die Gegend. Queenstown selbst war beeindruckend mit seiner Bergkulisse und seinen historischen Gebäuden, aber es ist ein Wunder, dass es nicht das gleiche Schicksal erlitten hat wie seine beinahe Geisterstadt-Nachbarn Linda und Gormanston. Der Tourismus (insbesondere Mountainbiken) und ein Restbergbaugebiet scheinen das Land nur über Wasser zu halten.

Strahan war viel begeisterter davon. Da wir uns jedoch gegen eine der beliebten Bootsfahrten im Hafen von Macquarie entschieden haben, hatten wir nicht das Gefühl, dass es in der hübschen historischen Stadt nicht viel mehr gibt, um uns aufzuhalten. Wir aßen ausgerechnet auf dem Friedhof zu Mittag, weil wir von dort aus einen Blick über die Bucht hatten. Hugh und ich schlenderten durch die historische Holzmühle am Warf und die Reflexionsausstellung im Besucherzentrum. Ich konnte mir vorstellen, wie ich glücklich ein paar Tage verbringt, in die Geschichte eintauche und einen Zeh in die Wildnis stecke. Doch da wir nicht darauf vorbereitet waren, unser Lager in einem dicht besiedelten Caravanpark aufzuschlagen, entschieden wir uns, weiterzugehen.

Wir koppelten den Anhänger ab und fuhren die kurze, aber schmale Straße hinauf zum Spray Tunnel in Zeehan, einer Stadt mit prächtigen alten Gebäuden, die von einer wohlhabenderen Vergangenheit zeugen. Der Tunnel hat Spaß gemacht und wir haben im Dämmerlicht ein paar Glühwürmchen entdeckt.

Unser Ziel eines ruhigen Campingplatzes oberhalb des Reece Dam am Lake Pieman haben wir erreicht. Riesige Treibholzstämme schaukelten im stillen Wasser und verstreuten das Ufer.

Am nächsten Morgen machten wir uns auf den Weg tiefer in die Wildnis. Wir schlängelten uns über schmale, manchmal unbefestigte Forststraßen und gelangten zur Corinna-Fähre. Groß genug, um zwei Autos oder uns alleine mit dem Anhänger mitzunehmen, und gegen eine kleine Gebühr brachte er uns über den Pieman River in den Tarkine. Das Durchqueren der breiten Wasserfläche kam mir vor, als würde ich eine Zeitreise durchqueren. Die winzige Siedlung Corinna bestand lediglich aus einer Ansammlung von Holzgebäuden (hauptsächlich zu vermietende Ferienhäuser), wobei das zentrale und größte Gebäude zugleich Kneipe, Gemischtwarenladen und Touristeninformation war.

Wir wagten uns weiter auf einer weiteren schmalen, kurvenreichen Schotterstraße, um das kostenlose Camp Savage River zu finden. Was für ein Juwel! Wir hatten eine kleine Bucht neben einer alten Holzbrücke, von der Straße durch eine Baummauer verdeckt, aber mit Aussicht und direktem Zugang zum Fluss. Als es Abend wurde, gelang es anderen Zeltcampern, sich und ihre Fahrzeuge in Durchlässe in der Nähe unseres Hauses zu zwängen, was den Zauber etwas beeinträchtigte.

In den nächsten zwei Tagen genossen wir die Ruhe am Ufer, umgeben von dichtem Wald. Wir ließen unser aufblasbares Kajak zu Wasser und erlebten eine tolle Familienpaddelfahrt den Pieman hinauf. Unser treues Schiff war seit dem Lake Argyle vor vielen Meilen und vielen Monden weggepackt. Wir gingen bis zu einem kleinen Wasserfall, der über eine Holztreppe erreichbar war, die bis zum Wasserrand reichte. Der Weg endete an einer kleinen Grotte, in der Wasser plätscherte. Es fühlte sich verborgen und exklusiv an, als man sich in den Wald wagte, der vom Wasser aus undurchdringlich gewirkt hatte.

Wir waren erstaunt, eine Robbe an unserem Lager vorbeischwimmen zu sehen, 15 km vom Meer entfernt in einem Süßwasserfluss. Wir sahen zu, wie es unter der Brücke und geschickt unter riesigen umgestürzten Bäumen hindurch glitt, bis es hinter der Kurve verschwand. Wenige Augenblicke später flog es erneut mit einem weiteren Plätschern vorbei und kehrte auf die gleiche Weise zurück, wie es gekommen war.

Ich bin alleine den Mount Donaldson hinaufgegangen. Das höher gelegene Gras dominierte das Gras mit seinen Tausenden von wippenden Antennen. Es war großartig, einen Blick über den Wald zu werfen und einen Blick darauf zu werfen, wo wir in der Weite saßen.

Die Kinder und Matthias spielten im Kajak im Fluss neben unserem Lager und wichen umgestürzten Bäumen und der schneller werdenden Strömung aus. Als Claire entschied, dass ihr Schiff dem schnelleren Wasser nicht gewachsen war, warf sie sich sofort über Bord. Zum Glück war Matthias da, um sie aus der Gefahrenzone zu retten.

Von Corinna aus machten wir einen kurzen Spaziergang über die Huon Pine-Promenade, um lebende Exemplare des gefeierten endemischen und bedrohten Baumes zu sehen. Der Whyte River-Rundwanderweg war ein Zauber. Ich hätte mich viel länger in der Bruchtal-Landschaft verlieren können, wenn ich nicht zwei über aufgeregte Kinder durchgeschleppt hätte. Wie durch ein Wunder wurde das Energieniveau zurückgefahren, während wir im Tarkine Hotel ein sehr angenehmes Essen genossen.

Nach einer langen, kurvenreichen Fahrt erreichten wir die kleine Feriensiedlung Arthur River. Es fühlte sich an, als würde man nach einem langen Schlaf aufwachen und ins Licht blinzeln. Das offene, gerodete Land und die Ferienhäuser bildeten einen Kontrast zu unserem magischen Waldkokon. Wir hielten an der Rebecca Lagoon an, um einen Blick darauf zu werfen, und fanden dann einen schönen privaten Platz zum Campen, versteckt zwischen den Bäumen auf dem Manuka Campground. Zu uns gesellten sich viele freundliche Pademelons und unser erster Wombat.

Wir fuhren mit dem Kajak ein kurzes Stück den Arthur River hinauf. Es war ein wunderschönes Paddel, aber ihm fehlte die Magie des Pieman. Am Nachmittag spielten wir am Strand von „Edge of the World“, südlich der Mündung des Arthur River. Der felsige Strand war mit Baumstämmen und Treibholz aller Größen übersät, was von den großen Naturkräften zeugte, die auf die zerklüftete Küste einwirken mussten. Es war ein großartiger Ort zum Spielen und Erkunden.

An unserem letzten Tag in der Western Wilderness fuhren wir auf dem Tarkine Drive ostwärts und genossen den Sumac Lookout, den Julius River Sinkhole Walk und den beeindruckenden Trowutta Arch. Wir beendeten unsere Abenteuer in einem etwas gruseligen, inoffiziellen Lager am Ende einer Forststraße.