Höchster Flanêur

Wir flanieren jetzt seit einem Jahr. Teresa (meine geliebte Ehefrau und Co-Flaneurin) und ich haben die USA im Oktober 2021 verlassen und mit Ausnahme der fünf Wochen zurück in Maryland haben wir in den letzten 12 Monaten in Europa gelebt und gereist. Wir mussten viel darüber lernen, was es heißt, „reife Flanêurs“ des 21. Jahrhunderts zu sein. Nicht nur lernen, sondern auch das Konzept des Flanêur verschönern und bereichern , das im 19. Jahrhundert nur für wohlhabende und nicht gut betuchte Herren galt, die durch die Straßen von Paris schlenderten, ohne einen anderen Zweck als die Gesellschaft zu beobachten und sich im Trubel der Stadt verlieren.

Warum Flaneur?

Wir verwandelten das Substantiv dreist in ein Verb und flanierten durch Frankreich, Italien, Spanien, Norwegen und Portugal. Dabei erfanden wir neue Begriffe, die es im Paris der Belle Epoque nicht gab : Flaniking (Flanieren beim Wandern) und Flamotoring (Flanieren beim Autofahren). Wir wurden ziemlich gut darin, nicht zu viel zu planen, die ausgetretenen Pfade zu verlassen und einfach unserer Nase zu folgen. Aber ich muss mit einem Schuss Stolz zugeben, dass Teresa und ich in den letzten Wochen in Nordportugal meiner Meinung nach endlich den Höhepunkt des Flanêur erreicht haben.

Nachdem uns unsere Freunde Tom und Paula verlassen hatten (sie flanierten mit uns neun Tage lang durch Lissabon, das Douro-Tal und Porto), blieben uns noch etwa drei Wochen bis zu unserer langen Reise zurück in die USA. Für unsere letzte Nacht in Porto hatten wir nichts, buchstäblich nichts für den Rest der Reise gebucht und nur eine vage Vorstellung davon, wohin wir in den abgelegenen nördlichen Teilen Portugals gehen wollten. Wir sind einen Schritt nach dem anderen gegangen. Teresa hat zwei Nächte in der schönen Küstenstadt Viana do Castelo gebucht, die uns so gut gefallen hat, dass wir unseren Aufenthalt um eine dritte Nacht verlängert haben. Dies war ein Muster, dem wir für den Rest der Reise folgten: Wir buchten nie mehr als unser nächstes Ziel, sodass wir die Orte, die wir erkunden wollten, frei erweitern konnten.

Die Göttin von Viana do Castelo

Auch unsere Route ließen wir unentschlossen. Im Allgemeinen verlassen wir uns auf die Apple Map App – programmiert mit der Stimme eines herrlich optimistisch klingenden irischen Mädchens namens Mary Margaret, das die Aussprache portugiesischer Ortsnamen auf schrecklichste Weise verstümmelt. Leider bietet Mary Margaret nicht immer die interessantesten Routen. Deshalb verwenden wir auch eine alte Papierkarte von Portugal, auf der die „grünen Straßen“ markiert sind, die die malerischen Seitenstraßen zeigen. Wann immer es eine umweltfreundlichere Option gibt, nehmen wir sie, sehr zu Mary Margarets Kummer:

„Am Kreisverkehr eine Kehrtwende machen!“ sagt sie in ihrem fröhlichen irischen Akzent. Unter ihrem Atem glauben wir, ihren Fluch zu hören – „ Jesus-Maria-und-Joseph! Sie haben die verdammte Wende wieder verpasst!“

Manchmal gehen wir bei diesen Abschweifungen verloren. „Verloren“ hat normalerweise eine leider negative Bedeutung, aber das war nicht unsere Erfahrung. Für uns bedeutet „verloren“ einfach ein unvorhergesehenes Abenteuer.

Weil wir uns „verirrt“ haben, sind wir schließlich durch die labyrinthartigen Straßen vergessener Städte gefahren, in denen es nicht einfach ist, ein Café mit einem Glas Vinho Verde zu finden . Diese zufälligen Umwege führten uns an Orte, an denen wir neue Facetten des alten Portugals entdeckten: alte Denkmäler, kunstvoll verzierte Kirchen, Kriegsdenkmäler, die Söhnen gewidmet waren, die in fernen Ländern starben, Statuen von Helden und Dichtern, die in ihren bescheidenen Heimatstädten verewigt wurden.

An manchen Orten fühlt man sich wie zu Hause. Könnten wir irgendwann wiederkommen, um einen oder sechs Monate zu bleiben? Ja, in Viana do Castello mit seiner reichen Geschichte lokaler Feste und Traditionen. Nicht so sehr in Bragança, das charmant war, genauso viel Geschichte hatte, aber letztendlich nicht als ein Ort anklang, an dem wir vielleicht bleiben möchten. Tatsächlich wurde daraus ein Gesprächsthema: Könnten wir hier leben? In diesem ruhigen Strandresort? In diesem abgelegenen Bergdorf? In dieser ummauerten Stadt, in der jede Granitmauer voller Geschichte ist?

Nachdem wir die meiste Zeit unseres Lebens in Städten verbracht haben, stellten wir fest, dass keiner von uns seinen Lebensabend in urbanen Landschaften verbringen möchte. Wir beide mögen Wildnis und eine gewisse Weite – ob am Meer oder in den Bergen. Aber wir sind nicht bereit, in völliger Isolation zu leben. Wir wollen beide Teil einer Gemeinschaft sein. Es fühlt sich an, als hätten wir viele Meilen vor uns, bevor wir uns irgendwo niederlassen, aber darüber zu sprechen, ist für uns beide etwas Neues, und vielleicht ist es für reife Flaneurs angebracht, eines Tages über den letzten Halt am Ende der Straße nachzudenken.

Irgendwann mal. Aber nicht heute.

Als wir die östliche Grenze Portugals zu Spanien erreichten, fanden wir uns damit ab, weiter nach Nordosten nach Galatien zu reisen, durch das Baskenland, zurück nach Frankreich und dann weiter nach Paris, um unseren Flug in die USA zu erwischen. Das wäre die logische Vorgehensweise gewesen. Aber am Tag vor unserer Abreise konnten wir es nicht tun. Wir hatten einfach nicht genug von Portugal. Na, wo wollen wir denn noch hin, haben wir uns gefragt? Wir waren durch alle Teile des Nordens gefahren, also was blieb übrig?

Ich wollte immer noch die paläolithische Felskunst des Coa Valley sehen. Teresa hatte das Gefühl, nicht genug von den wunderschönen Weinbergen des Douro zu bekommen.

Postkarten aus der Altsteinzeit Der Douro erträgt

Wir hatten Zeit für beides. Also trafen wir die unwahrscheinliche Entscheidung, umzukehren und nach Süden und dann wieder nach Westen zu fahren. Es war lächerlich. Wenn Sie sich unsere Route auf einer Karte ansehen würden, würde sie einer schlecht gemachten Fliege ähneln:

Unsere letzten Tage verbrachten wir schließlich im Quinta Ventozel o, einem noblen Hotel, das auf einem Weingut im Douro-Tal mit Blick auf die Stadt Pinhão betrieben wird. Auf den terrassierten Hügeln auf der anderen Seite des Flusses konnten wir kaum die Häuser der kleinen Stadt ausmachen, in der wir im vergangenen Monat gewohnt hatten, als wir zum ersten Mal in Nordportugal ankamen. Wir hatten den Kreis geschlossen, zurück zum Knoten der Fliege.

Uns blieb eigentlich nichts anderes übrig. Wir hatten alle Sehenswürdigkeiten des Douro beim ersten Mal gesehen. Also schlenderten wir durch den Weinberg – die Weinstöcke waren jetzt ohne Trauben, die Blätter färbten sich in der Herbstluft rostrot. Oliven reiften in den Hainen der Quinta von grün nach schwarz. Wir genossen ihren aromatischen Kräutergarten und die vielen mit Früchten gefüllten Orangen- und Zitronenbäume, die das Anwesen übersäten. Wir erkundeten die alten Gebäude, die durch einen neuen weißen Anstrich aufgehellt wurden, wo der Wein vergoren und in riesigen Eichenfässern gelagert wurde.

Obwohl der Weinberg über 100 Jahre alt war, war er kürzlich von einem englisch-französischen Konglomerat gekauft worden, das den Wert des Anwesens für High-End-Touristen maximieren wollte – wir hätten es uns nicht leisten können, dort in der Hochsaison zu bleiben. Es war wunderschön, aber im Gegensatz zu der kleineren Quinta, in der wir auf der anderen Seite des Flusses wohnten, fanden wir das Personal hier etwas spröde und unpersönlich. Auf Effizienz trainiert, wurde uns gesagt. Aber auf Kosten dieser natürlichen Freundlichkeit und Fürsorge fühlten wir uns fast überall sonst in Portugal vom Hotel- und Restaurantpersonal. Wir hassten den Gedanken, dass ihre Franco-Anglo-Oberherren darauf bedacht waren, die Portugiesen aus ihrem portugiesischen Personal herauszubilden.

Diese letzten Tage im Douro befriedigten unsere Sehnsucht nach ein bisschen mehr von Portugal. Dann, ach so widerwillig, richteten wir unser Gesicht auf Spanien, Frankreich und die USA. Wir wissen, dass es auf der ganzen Linie Verantwortlichkeiten geben wird. Familie zu Besuch für Thanksgiving und Weihnachten. Eine Wahl zur Stimmabgabe. Steuern einzureichen.

Aber für den Moment gibt es die offene Straße, das nächste Hotel. Die langmütige Mary Margaret erwartet uns jeden Morgen im Auto. Welche Straße nehmen wir auf der langen Fahrt, die vor uns liegt? Wir wissen es nicht wirklich. Wie können wir die Entscheidungen vorhersagen, die Teresa und Tim von morgen treffen werden? Wir sind nicht der Chef von ihnen. Sie werden ihren Willen haben; sie werden ihre Laune haben. Für diese beiden haben sie den höchsten Flanêur erreicht.