Persiguiendo a Saramago en Lisboa

“La literatura es la forma más agradable de ignorar la vida.”
― Fernando Pessoa, El libro de la inquietud

Lisboa, la ciudad que ilumina la historia y la cultura, ha sido la ciudad del alma de algunos grandes escritores. Después de años de viajar indirectamente por Lisboa y sus alrededores a través de las novelas de José Saramago, ¡por fin estaba allí!

Mi primera visión de Lisboa fue a través del tour de force de Saramago, 'El año de la muerte de Ricardo Reis' —

“El mar termina y la tierra comienza. Llueve sobre la ciudad incolora. Las aguas del río están contaminadas con lodo, las riberas están inundadas. Un barco oscuro, el Highland Brigade, asciende por el río sombrío y está a punto de fondear en el muelle de Alcântara”.

El protagonista epónimo, Ricardo Reis, uno de los muchos heterónimos del poeta modernista Fernando Pessoa, regresa a Lisboa en medio de la agitación política en 1935 después de 16 años de exilio en Brasil. Ricardo Reis pasea por los bulevares y calles estrechas de Lisboa, observando los cambios que se han producido desde su partida. Un día pasa por el cementerio de Fernando Pessoa. Entonces, el fantasma de Fernando Pessoa comienza a visitar a Ricardo Reis, y con frecuencia entablan conversaciones que reflejan las reflexiones filosóficas de Pessoa. A lo largo del libro, Ricardo Reis deambula por las calles de Lisboa, produciendo un cuaderno de viaje intrigante.

Cuando llegué a la ciudad, ¡la 'rua' y la 'praca' ya me eran tan familiares!

Llegué a mi hotel, Palacio do Visconde. Está en una calle estrecha a lo largo de la clásica línea de tranvía n.º 28 de Lisboa. Podía ver pasar el número 28 desde mi habitación del piso superior y escuchar “ el crujido de su turno y el tintineo de sus campanillas”. El hotel es un 'Palacio ' recientemente restaurado con un mínimo de accesorios modernos. Las pinturas venecianas en los techos y el piano vertical victoriano de roble exudaban un encanto del viejo mundo. María, la recepcionista, hizo todo lo posible para que me sintiera cómoda ofreciéndome una taza de café. me complací Sin perder mucho tiempo, me apresuré a tomar el tranvía a Praça do Comércio.

№28 tiene una parada justo en frente del hotel. Me embarqué y por suerte encontré un asiento junto a la ventana. La entrada cuesta 3 euros. Este es el tranvía Remodelado original de la década de 1930. El viaje en tranvía me recordó un pasaje memorable del libro de Saramago, 'El año de la muerte de Ricardo Reis —

“El pavimento estaba mojado, resbaladizo, las líneas del tranvía brillaban todo el camino hasta la Rua do Alecrim a la derecha. Quién sabe qué estrella o cometa los detiene en ese punto, donde, como nos informa el libro de texto, las líneas paralelas se encuentran en el infinito, un infinito que debe ser realmente vasto para albergar tantas cosas, dimensiones, líneas rectas y curvas y que se cruzan, los tranvías. que suben por estas vías y los pasajeros dentro de los tranvías, la luz en los ojos de cada pasajero, el eco de las palabras, el roce inaudible de los pensamientos. Un silbido en una ventana como dando una señal, Pues bien, bajas o no. Todavía es temprano, responde una voz, sea hombre o mujer no importa, lo volveremos a encontrar en el infinito.”

El tranvía serpenteaba por las estrechas calles de Alfama con giros y vueltas cerradas. El retumbar familiar del motor viejo y ruidoso del tranvía desbloqueó muchos recuerdos felices de la infancia: con una sonrisa melancólica, recordé mis largos y perezosos paseos románticos en mi 'ciudad de la alegría'.

¡Perdido en mis pensamientos, no me di cuenta de que el tranvía estaba lleno para entonces! Después de cruzar la Catedral de Lisboa, el tranvía llegó al famoso barrio de Baixa. Me abrí paso para bajarme en la siguiente parada. Me bajé y di un paseo hasta la Praça do Comércio. Llegué al Centro de Cuentos de Lisboa: algunas exhibiciones interactivas fascinantes representan a Lisboa a través de los siglos, incluido el gran terremoto de 1755.

Pero fui allí para ver la máquina voladora Passarola del sacerdote portugués nacido en Brasil y pionero de la aviación Bartolomeu Lourenço de Gusmão. Saramago, en su otra obra maestra, 'Baltasar y Blimunda', enfunda el realismo mágico y fusiona la vida de los dos jóvenes amantes ficticios con la figura histórica real, Bartolomeu Gusmão, en medio de la Inquisición portuguesa. Baltasar, el superviviente de la guerra que perdió una mano, y Blimunda, que posee el poder mágico de ver dentro de las cosas y las personas, ayudan a Bartolomeu a construir la Passarola . Necesitaban combustible llamado 'éter' para hacerlo volar. El 'éter' está hecho de 'voluntad humana' que parece una nube oscura. Blimunda, con sus poderes mágicos, recoge los 'testamentos' en botellas, y la Passarola¡vuela alegremente hacia el cielo con tres de ellos!

“Lisboa queda de repente muy atrás, su contorno desdibujado por la neblina del horizonte, es como si finalmente hubieran abandonado el puerto y sus amarres para partir en busca de rutas secretas, quién sabe qué peligros les esperan, qué Adamastores encontrarán, qué fuegos de San Telmo verán surgir del mar, qué columnas de agua aspirarán el aire para expulsarlo una vez salado. Entonces Blimunda pregunta, Adónde vamos, y el sacerdote responde, Donde no nos alcance el brazo de la Inquisición, si tal lugar existe.”

Más tarde, abandonaron el proyecto. El sacerdote Bartolomeu, temiendo “el brazo de la Inquisición ”, huye a España y luego muere. Baltasar y Blimunda van a Mafra, donde Baltasar trabaja como arriero para ayudar en la construcción del Palacio-Convento de Mafra pero hacen visitas periódicas para cuidar la Passarola.

Desde la Praça do Comércio, comencé a caminar hacia la Plaza Rossio, una caminata de 10 minutos.

“El calor del sol es feroz, y los grandes muros del Convento de las Carmelitas proyectan sus sombras sobre el Rossio”,

Baltasar conoció a Blimunda por primera vez en la plaza del Rossio, donde se estaba celebrando un 'auto de fe'. La madre de Blimunda fue enviada al exilio a Angola por tener visiones misteriosas.

Además de la Passarola , el Palacio-Convento de Mafra es un tema central en 'Baltasar y Blimunda': la megalomanía, la estupidez y la vanidad del rey; los miles de trabajadores involucrados en este gigantesco proyecto: cuerpos exhaustos, humanos mutilados, familias viudas por llevar enormes bloques de mármol desde la cantera hasta el sitio del convento a una gran distancia. Baltasar y Blimunda representan la masa, el pueblo excluido y silenciado por la historia.

“Los trabajadores de Su Majestad se ponen de pie, congelados y débiles por el hambre, afortunadamente los secuaces los han unido, ya que esperan llegar hoy a Mafra”

Al día siguiente, estaba todo listo para visitar el Convento de Mafra.

Abordé el autobús en Campus de Grande, que me llevó a Mafra en 40 minutos. Mafra es una ciudad somnolienta y aburrida bajo la sombra de este monstruoso palacio.

Un monje franciscano le dijo al rey João V que si le prometía a Dios construir un convento franciscano, ¡Dios le otorgaría el heredero que tanto deseaba! La construcción del Palacio-Convento de Mafra fue ordenada por el rey João V una vez cumplido su deseo. Financiado por las minas de oro y diamantes de Brasil— La construcción duró 13 años y movilizó un vasto ejército de trabajadores de todo el país (un promedio diario de 15.000 pero al final subió a 30.000 y un máximo de 45.000), bajo el mando de António Ludovice, el hijo del arquitecto. Además, se asignaron 7.000 soldados para mantener el orden en el sitio de construcción. Utilizaron 400 kg de pólvora para perforar el lecho rocoso para la colocación de los cimientos. Incluso había un hospital para los trabajadores enfermos o heridos. Un total de 1.383 trabajadores murieron durante la construcción. (Fuente-Wikipedia ).

Me quedé asombrado por el arte de este lugar, y al mismo tiempo desgarrador pensar en 'los Baltasars' detrás de él. Estaba inmerso en la tranquilidad de la magnífica biblioteca, construida en estilo rococó, que alberga más de 36.000 libros encuadernados en piel. Curiosamente, esta biblioteca está preservada por una colonia de murciélagos que se alimentan de insectos y ayudan a proteger los libros. Uno debe visitar este palacio para ver la grandeza y conocer la rutina que se ha invertido en la construcción de este opulento edificio. Deambulando de una habitación a otra, pude relacionarme con la sensibilidad de Saramago.

“Se debe advertir a Vuestra Alteza Real que en la inauguración del convento de Mafra se ha gastado la principesca suma de doscientos mil cruzados y el Rey le respondió: Ponga a cuenta, que la obra aún está en sus etapas iniciales, un día tendremos que sumar nuestros gastos, y nunca sabremos cuánto hemos gastado en el proyecto a menos que guardemos facturas, extractos, recibos y boletines que registren las importaciones, no necesitamos mencionar muertes o muertes porque son baratas”.

De vuelta en Lisboa, caminé hasta la Casa dos Bicos, uno de los pocos edificios que sobrevivió al desastroso terremoto de 1755. Tiene una peculiar fachada de picos inspirada en la arquitectura renacentista y se encuentra justo al lado del río Tajo. Los pisos superiores están dedicados a la Fundación José Saramago. La planta baja es un yacimiento arqueológico que exhibe ruinas romanas medievales.

El museo Saramago recorre momentos esenciales de la vida y obra del premio Nobel. Aunque el museo tiene traducciones limitadas al inglés, me encantó revisar las fotografías antiguas. El narrador omnisciente se crió en la pobreza, se mudó a Lisboa, vivió durante años bajo el régimen despótico y finalmente sobrevivió para experimentar el Portugal posterior a Salazar. Cada fase de su vida se muestra bellamente. Siempre me fascinó el estilo de puntuación de Saramago; dijo: “La puntuación era como las señales de tránsito; demasiado te distrajo del camino por el que viajaste”. ¡Me emocionó ver la máquina de escribir Hermes en la que escribió muchas novelas, recuerdos y su medalla del Premio Nobel! Después de esta experiencia edificante, salí del museo. Un olivo del pueblo natal de Saramago, Azinhaga, se replanta justo en frente del edificio. Según cabe suponer, las cenizas del autor están esparcidas bajo el árbol. Me quedé allí durante algún tiempo, agradecida de poder viajar tan lejos para experimentar este viaje inolvidable.

Pero el viaje nunca termina. Saramago escribe en su libro, 'Viaje a Portugal: en busca de la historia y la cultura de Portugal -“El viaje nunca termina. Sólo los viajeros llegan a su fin. Pero aun así pueden prolongar su viaje en sus recuerdos, en recuerdos, en historias. Cuando el viajero se sentó en la arena y declaró: “Ya no hay nada que ver” supo que no era cierto. El final de un viaje es simplemente el comienzo de otro. Tienes que ver lo que te perdiste la primera vez, ver de nuevo lo que ya viste, ver en primavera lo que viste en verano, en el día lo que viste en la noche, ver el sol brillar donde viste caer la lluvia, mira crecer las mieses, madurar los frutos, la piedra que se ha movido, la sombra que antes no estaba. Hay que volver a los pasos ya dados, repasarlos o añadir nuevos junto a ellos. Tienes que empezar el viaje de nuevo. Siempre. El viajero parte una vez más.”