Как сделать свой дом энергоэффективным: советы и рекомендации

Строители часто называют внешний вид дома «оболочкой» или «оболочкой». Герметизация оболочки или оболочки для предотвращения инфильтрации воздуха (воздух, просачивающийся в дом снаружи) и эксфильтрации воздуха (воздух, просачивающийся изнутри дома наружу) помогает снизить затраты энергии на обогрев и охлаждение помещения. Кроме того, никто не любит жить в сквозняке.

В этой статье мы покажем вам различные способы устранения утечек и улучшения изоляции, чтобы сделать ваш дом более уютным и энергоэффективным. После того, как вы загерметизировали и изолировали слабые места, работа на этом не останавливается. Мы покажем вам, как регулярная очистка и экономия воды могут повысить энергоэффективность и сэкономить вам еще больше денег на счетах за электроэнергию. Начните процесс улучшения со следующих основных рекомендаций по герметизации, которые помогут вам защитить внешний вид вашего дома.

Проверка на утечки

Техники используют «тест вентилятора-двери», чтобы точно измерить утечку воздуха в домах. Испытание включает в себя герметизацию переносного вентилятора, установленного на раме, в наружном дверном проеме дома. Любые известные отверстия наружу, такие как дымоход камина; вытяжные вентиляторы для ванных комнат; а дымоходы к водонагревателю, печи или котлу временно закрыты.

После завершения герметизации и настройки и включения вентилятора можно точно измерить, сколько воздуха поступает в дом через все различные «непреднамеренные» трещины, щели и отверстия во внешней оболочке. Используя устройства, называемые дымовыми карандашами, технические специалисты могут точно определить места, где воздух входит в дом, когда работает дверца вентилятора.

Хотя все дома разные и каждый имеет свой собственный набор точек утечки, есть области, где инфильтрация неоднократно обнаруживается при тестировании дверей. К ним часто относятся швы между верхней частью стены фундамента и деревянным каркасом, который проходит над дверями и окнами, вокруг них и через них; вдоль плинтусов; через электрические розетки и выключатели, установленные на наружных стенах; а также вокруг каминов, желобов для белья, чердачных люков и выдвижных лестниц, вентиляционных установок по всему дому, а также трубных и проволочных желобов. Домовладелец может значительно повысить энергоэффективность, обнаружив и изолировав как можно больше таких точек входа.

Вам не обязательно проводить проверку дверцы вентилятора в вашем доме, чтобы определить местонахождение незапечатанных областей, через которые происходит утечка воздуха. Знание того, что эти точки входа воздуха были регулярно и последовательно идентифицированы в других домах, дает вам представление о том, где искать щели и трещины в вашем. Ветреный день на улице может помочь в этом начинании. Ветер может нагнетать воздух в дом через невидимые и незаметные отверстия до такой степени, что вы можете почувствовать движение воздуха.

Проверка внешней обшивки

До того, как были изобретены фанера и ориентированно-стружечная плита (OSB), дома строились исключительно из массивных досок. Снаружи под сайдингом были обшиты широкими досками, которые со временем усыхали и трескались. Все эти щели и многие другие, присущие большинству домов, являются путями, по которым воздух может проникать в дом или выходить из него. Обшивка боковины покрыта сайдингом, поэтому все те щели, которые появляются в широких досках и между ними в старых домах, скрыты и недоступны.

Воздух попадает в обшивку через щели в сайдинге; вокруг окон и дверей; и через другие отверстия во внешней оболочке, которые включают в себя вентиляционные жалюзи кухни и ванной комнаты, вентиляционные отверстия сушилки, отверстия, просверленные для линий кондиционирования воздуха, электрических и газовых проводов и труб, вдоль нижней стороны самого нижнего ряда сайдинга и через другие отверстия . Каждый раз, когда вы можете найти и заделать трещину на внешней стороне дома, вы проделаете долгий путь к уменьшению инфильтрации и эксфильтрации воздуха внутри.

Из-за большого размера листов фанеры и OSB в обшивке новых домов относительно меньше швов. А использование таких продуктов, как домашняя пленка, при новом строительстве еще больше уменьшило проникновение воздуха. Следовательно, большинство новых домов более герметичны, чем старые. Но хотя обшивка может быть более герметичной в новом доме, все еще есть много мест, где воздух входит и выходит. Поиск и герметизация этих мест утечки не только уменьшает сквозняки и потребление энергии, но также помогает защититься от насекомых и других вредителей.

Заполнение отверстий вокруг линий

Монтажникам системы HVAC необходимо просверлить большое отверстие во внешней стене дома, чтобы провести линии хладагента к компрессору снаружи. Большинству требуется время, чтобы заделать отверстие вокруг линий, но герметик со временем выходит из строя, часто оставляя щель, через которую воздух (и насекомые) могут проникнуть в дом. Несколько минут, проведенных с пистолетом для герметика, закроют щель и перекроют поступление наружного воздуха в дом.

Зачеканка экстерьера

Некоторые люди обнаруживают, что после свежей покраски старого дома они внезапно чувствуют себя теплее или «уютнее» внутри зимой. Это может быть связано с тем, что маляр, работавший над домом, нашел время, чтобы заделать трещины, щели и другие дыры во внешней «коже» дома. Хотя крошечные зазоры вокруг дверей и окон могут показаться не такими уж большими, при определенных условиях удивительно, сколько воздуха они могут впускать и выводить из дома.

Рассмотрим ветреный день. Ветер гонит воздух в щели и вокруг препятствий. Добавьте сюда дождь, и вы получите рецепт проникновения воды и воздуха. Таким образом, уплотнение окупается как с точки зрения экономии энергии, так и с точки зрения сохранения здания. Вот почему вам не нужно ждать, пока придет время покрасить, чтобы заделать видимые отверстия снаружи вашего дома.

Охрана периметра

Деревянный каркас в большинстве домов опирается на прочный фундамент из бетона или бетонных блоков. В домах, построенных до 1980 года или около того, самая нижняя секция дерева, называемая «грязевым подоконником», лежит прямо на бетоне. Хотя соединение надежно с точки зрения прочности, с точки зрения устранения проникновения воздуха все могло бы быть намного лучше. Проблема заключается в шероховатой и изменчивой поверхности верхней части стены фундамента. В то время как во многих местах древесина плотно прижимается, в других местах может оставаться щель, через которую может проникнуть ветер.

Промежутки, которые в совокупности могут составить дыру размером с баскетбольный мяч во внешней оболочке, обычно можно заделать либо герметиком, либо баллончиками с монтажной пеной. Эта процедура, которую можно выполнять как внутри, так и снаружи дома (в зависимости от того, какой из них обеспечивает наилучший доступ), требует, чтобы вы сначала смахнули грязь и паутину с бетона и дерева, чтобы герметик или пена прилипали к обеим поверхностям. .

С этого момента нужно просто направить наконечник тюбика с герметиком или тюбик с распылителем пены на зазоры и заполнить их герметиком или пеной. Это работа, которая не должна быть аккуратной или точной, просто тщательной. Как только вы закончите, вы заткнете одно из самых негерметичных мест в доме.

В новых домах зазор между глиняным подоконником и верхней частью стены фундамента заполняется тонким сжимаемым куском вспененного материала. Пена создает воздухонепроницаемое уплотнение, которое не требует восстановительного уплотнения или пенообразования. Тем не менее, в любом случае стоит проверить эту область, так как иногда пенопластовый герметик не помещался точно там, где он должен был быть. Кроме того, верхняя часть стены фундамента может быть слишком неровной, чтобы пена могла заполнить щель, кто-то мог забыть установить ее на место или она могла не доходить до углов. В любом из этих случаев герметик или пена могут быстро решить проблему.

В следующем разделе мы обсудим некоторые основные методы герметизации, которые вы можете использовать в помещении, чтобы сделать свой дом более энергоэффективным.

Содержание

1. Герметизация интерьера
2. Уплотнительные двери
3. Герметизация окон
4. Утепление боковых стен и гаража
5. Устранение ледяных дамб
6. Герметизация и изоляция чердака
7. Модернизация чердачной изоляции
8. Очистка и техническое обслуживание
9. Экономия воды

Как только внешняя часть дома будет максимально загерметизирована, важно сделать то же самое и внутри. Ниже приведены некоторые основные рекомендации по зонам, которые вы можете обезопасить, чтобы предотвратить утечку тепла и кондиционеров.

Плинтусы и полы

Между плинтусами и твердыми полами, такими как плитка, паркет или ламинат, часто остаются зазоры. Эти зазоры могут быть успешно и аккуратно заполнены латексным герметиком, что предотвратит попадание воздуха в дом на уровне ног.

Прокладки могут блокировать сквозняки

Ветер может проникнуть сквозь крошечные щели и трещины, о существовании которых вы даже не подозреваете. Часто вы впервые осознаете такую ​​проблему, когда щелкаете выключателем или подключаете электронное устройство к розетке, установленной на внешней стене. Мало того, что выключатель или розетка кажутся холодными, иногда действительно можно почувствовать холодный сквозняк, дующий в комнату.

Вы можете заблокировать многие из этих типов сквозняков внутри дома, купив и установив недорогие прокладки для выключателей и розеток в хозяйственном магазине или домашнем центре. Прокладки, изготовленные из неэлектропроводного волокнистого матового материала, плотно прилегают к выключателю или розетке после снятия крышки. Когда прокладка на месте, стандартная крышка возвращается на место, создавая воздухонепроницаемое уплотнение относительно стены. При стоимости всего в несколько центов каждая прокладка представляет собой выгодную инвестицию в энергосбережение и комфорт.

Предостережение: Во избежание поражения электрическим током следует снимать накладки с выключателей и розеток только после того, как на главном сервисном щите будет отключено питание цепей, в которых выполняются работы. В остальном установка каждой прокладки потребует около двух минут вашего времени.

Канистра неприятностей

Встраиваемые в потолок светильники-канистры создают особые проблемы для домовладельцев, стремящихся сделать дом более энергоэффективным. Старые типы чрезвычайно негерметичны, и их трудно сделать герметичными. Из-за правил, касающихся пожарной безопасности, лучшее, что вы можете сделать, это построить воздухонепроницаемую коробку из огнестойкого материала, например, из листового металла или гипсокартона, по крайней мере на три дюйма больше, чем корпус фонаря, чтобы закрыть часть плафона. приспособление, которое находится на чердаке. Затем эту коробку можно прикрепить к гипсокартону. Однако его нельзя покрыть изоляцией, так как накопление тепла внутри светильника может вызвать проблемы с проводкой внутри.

Тепло, выделяемое лампочками внутри встроенных канистр, обычно теряется на чердаке и не способствует обогреву дома. Это избыточное тепло, беспрепятственно поступающее в чердачное помещение, может вызвать проблемы с ледяными запрудами на крыше зимой.

Другим решением для старых, протекающих канистровых ламп является полная замена светильников новыми герметичными блоками. Канистровые светильники "ICAT" (изоляционно-контактные, герметичные) - самые энергоэффективные встраиваемые канистровые светильники на рынке.

Как следует из названия, они герметичны, а также могут быть покрыты изоляцией. Чтобы еще больше улучшить их характеристики, герметичные потолочные светильники также можно прикрепить к гипсокартону или заштукатурить герметиком. Когда вы подсчитываете стоимость утечки тепла через протекающий потолочный канистровый светильник, затраты, необходимые для замены его более энергоэффективной моделью, легко оправдать.

Чердаки и эффект стека

Пол чердака является важным полем битвы на фронте энергосбережения из-за явления, известного как «эффект стека».

Теплый воздух поднимается. Это известно почти всем; это причина того, что горячий воздух поднимается вверх по дымоходу камина или «дымоходу». Что не так общеизвестно, так это то, что поднимающийся теплый воздух создает давление в верхней части того, что его содержит. В бытовых условиях потолок верхнего этажа действует как сдерживающий барьер для поднимающегося теплого воздуха. Таким образом, любая небольшая дыра или щель в этой области подвержена попыткам выхода сжатого теплого воздуха.

Потеря теплого воздуха из-за эффекта дыма имеет еще одно последствие. Когда воздух выходит через потолок верхнего этажа или другие отверстия, он создает небольшое отрицательное давление внутри дома. Выходящий воздух должен заменяться, и этот воздух поступает снаружи дома: холодный, сухой воздух. Входящий воздух должен быть нагрет, и тогда включается ваша печь или котел.

вверх по дымоходу

Строители иногда сталкиваются с трудностями при обрамлении и герметизации отверстия вокруг камина. Между деревом и каменной кладкой или металлом должен быть зазор, чтобы каркас не мог плотно прилегать к этим материалам. Это означает, что отделочный материал стены — обычно гипсокартон или штукатурка — должен перекрыть зазор в целях пожарной безопасности, а также обеспечить герметичное закрытие. Однако комплексной герметизацией в этой области иногда можно пренебречь. В некоторых случаях это означает, что вокруг каминов есть зазоры, которые позволяют воздуху легко выходить из дома.

Найдите время, чтобы заглянуть внутрь и вокруг камина с хорошим фонариком, чтобы увидеть, есть ли какие-либо отверстия и щели, которые необходимо заделать монтажной пеной, огнеупорным герметиком или другим наполнителем. Это не только уменьшит количество воздуха, выходящего из дома через эти пути, но также может защитить помещения от искр или тлеющих углей, вылетающих из огня.

Уплотнение вокруг дверей может помочь предотвратить проникновение сквозняков в ваш дом, что поможет контролировать ваши счета за отопление и охлаждение. В следующем разделе мы обсудим, как лучше защитить ваши двери.

В то время как окна привлекают наибольшее внимание, когда речь идет об энергоэффективности, двери могут сыграть важную роль в том, что может пойти не так – или правильно. Двери играют особенно сложную роль. Они должны не только плавно и легко открываться и закрываться, но также должны плотно закрываться, чтобы не допустить сквозняков, и должны иметь хотя бы некоторую изоляционную ценность, чтобы не допустить холода.

На рынке существует множество различных вариантов, которые можно использовать для обновления существующего уплотнения двери. Некоторые из наиболее эффективных - это типы, которые содержат виниловую лампочку или мягкую полосу, вставленную в край обычного деревянного дверного упора. Деревянная часть прибита к дверному косяку и достаточно гибкая, чтобы соответствовать даже сильно деформированной деревянной двери. Виниловая колба или полоса блокируют движение воздуха, но достаточно мягки, чтобы не влиять на функцию двери.

Other types of weatherstripping include thin bronze or brass strips that are nailed inside the jamb where the door closes. Small nails are driven along one edge of the stripping while the other edge is sprung outward slightly. When the door closes, it contacts the metal strip, bending it a bit and ensuring tight contact with the door edge. This type of weatherstripping is time-consuming to install correctly, but it lasts for years and is an effective draft stopper.

Foam tape is usually ineffective as door weatherstripping. Even the thinnest foam tape is too bulky to fit along the edge of the doorstop, and if applied in this area, it causes the door to bind and not shut properly. Foam tape is also not durable enough for everyday use in this type of application and soon fails, falling off the doorstop or tearing.

Some contractors are equipped to install a type of vinyl bulb weather stripping that is cut into the door frame with a special tool that resembles a router and cuts a small groove into the intersection of the doorstop and the jamb.

A barbed fin on the vinyl bulb weatherstrip is pressed into the groove, and friction keeps it there. This type of weatherstripping is very effective if installed properly, but the hard part is finding someone who has the equipment and know-how to install it.

Door Sweeps and Adjustable Thresholds

While weatherstripping takes care of weatherizing the top and sides of a door, there's still one edge left to deal with -- the threshold. And it's a tough area to address; thresholds accumulate grit and dirt and are subject to a lot of wear and tear. Manufacturers have come up with dozens of solutions to the problem of stopping drafts at the threshold level. Some replacement thresholds are complicated to install. They may require removing the door or even cutting off the bottom of the door. Others are easier to install but don't last long in extreme environmental conditions.

Instead of ripping out the entire old threshold and replacing it with something new, you may consider installing door bottoms or door sweeps. Door bottoms attach to the bottom of a door and can be adjusted to lightly graze the existing threshold as the door closes.

Door sweeps attach to the inside of the door near the bottom edge -- the door does not have to be removed -- and consist of a brush or pad that contacts the edge of the threshold as the door shuts. Some doors have a spring-loaded mechanism that snaps the sweep material down as the door closes and retracts it when the door opens, thus creating clearance under the door for an entryway mat. All of these products depend on careful installation to be effective.

On particularly difficult doors to seal, it is worth considering installing a door bottom as well as a door sweep. Much of the draft that gets by the first line of defense will be stopped by the second.

Some doors have adjustable thresholds, but few homeowners make the effort to adjust them as time, settlement, and wear take their toll. It's a good idea every now and then to get down on your hands and knees on the inside of the house in front of an entry door, press the side of your face to the floor, and look at the area where the threshold is supposed to come into contact with the bottom edge of the door. Often you'll see a wide gap; that's where air can breech the door's line of defense.

Adjustable thresholds are usually made from wood or aluminum (sometimes both), and the adjustable part is covered with a removable, replaceable strip of vinyl. After removing the vinyl, you'll see several large screw heads. Those are the adjustors. By tightening or loosening the screws, you can cause the center, adjustable part of the threshold to rise or fall. You'll have to use trial and error to determine how far up or down to move the adjustable portion, but it's worth it to get it right. Once the vinyl strip is back in place, you should not be able to see light coming under the door, and there should be just a little resistance or drag as the door bottom passes over the threshold. If you raise the threshold too far and create too much drag, both the door bottom and the vinyl strip will wear out prematurely.

Older doors equipped with vinyl door bottoms and adjustable thresholds may suffer from torn or worn parts. While some generic replacement parts are usually available at hardware stores and home centers, the best bet for a perfect match is to contact the original manufacturer of the door.

Storm doors, like storm windows, can add draft-stopping ability, insulation, and protection to a home's entry doors. The better the installation and the tighter the fit of a storm door, the more effective it will be. Aluminum storm doors have frames that screw to the outside of the door casing. There might be gaps between the frame and the casing, and those can be filled with caulk.

Another area of potential air infiltration is the door bottom. Most storm doors have an adjustable door bottom that can slide up or down once the screws holding it in place are loosened. This adjustability allows the door bottom to fit snugly to the door's threshold.

There is usually a vinyl strip that seals the storm-door bottom to the edge of the threshold, and those sometimes get torn or worn out. Replacements are available but are sometimes difficult to track down. Similarly, the weatherstripping that is attached to the frame and contacts the face of the door as it closes must also be in good condition for the storm door to function as it was designed.

The Right Storm Door

Storm doors can add draft-stopping ability, insulation, and protection to a home's entry doors. The better the installation and the tighter the fit of a storm door, the more effective it will be. Aluminum storm doors have frames that screw to the outside of the door casing. There might be gaps between the frame and the casing, and those can be filled with caulk.

Another area of potential air infiltration is the door bottom. Most storm doors have an adjustable door bottom that can slide up or down once the screws holding it in place are loosened. This adjustability allows the door bottom to fit snugly to the door's threshold.

There is usually a vinyl strip that seals the storm-door bottom to the edge of the threshold, and those sometimes get torn or worn out. Replacements are available but are sometimes difficult to track down. Similarly, the weatherstripping that is attached to the frame and contacts the face of the door as it closes must also be in good condition for the storm door to function as it was designed.

When a storm door is properly sealed and adjusted, it will make the prime door on the house slightly difficult to close. With no other place to go, air trapped between the two will have to rush out around the sides, top, and bottom as the prime door shuts. And when opening the prime door, the storm door should suck in slightly as air is pulled out of the area between the doors. When that happens, you know you've done just about everything that can be done to make a storm door as effective as possible.

Heat and air conditioning can also escape from windows that aren't properly fitted or just old. In the next section, we'll talk about techniques to make your windows more energy efficient.

Owners of older homes that still have their original windows are often dismayed by the amount of cold air leaking through those old windows during the winter. There are several ways of dealing with this problem that don't involve a lot of time or money.

One option involves using a caulk gun and "weatherstripping caulk sealant" or "temporary" caulking to seal up the cracks between the window and window frame. Weatherstripping sealant is caulk that is designed to stick in place nearly as well as regular caulk but can be peeled off when it is no longer needed. It is available inexpensively in regular caulk tubes and comes in a clear color. It is nearly invisible when in place and removes easily without damaging either paint or clear finishes.

One drawback to temporarily caulking windows is that once the caulk is in place, the window can't be opened without destroying the seal. This could pose a problem if, for instance, there is a day when you'd like to open the windows to take advantage of a warm breeze. Of course, you could peel the caulk off and then reapply it when the weather turns cool again. But it's better to wait until you're sure there will be no more warm days.

Several lightweight plastic, disposable, interior "storm window systems" are also on the market and are effective in keeping out cold drafts and increasing the insulative value of a window assembly. These kits consist of double-stick tape that is applied to the trim casing around the window, and lightweight plastic sheeting that is pressed onto the tape. Once the plastic is in place, a hair dryer is blown across the surface of the sheeting, causing the plastic to shrink and remove the wrinkles. Like caulking windows shut, this system is best used once you're pretty sure you won't be opening the windows for a couple of months.

While plastic interior storm window kits are effective in helping to prevent heat loss through windows, they are noticeable and might look out of place in formal areas of your home.

Storm Windows

Штормовые окна могут сыграть ключевую роль в ваших планах по энергосбережению. Они действуют как буфер ветра, а воздух, застрявший между штормами и основными окнами, действует как изоляция. Кроме того, штормовые окна защищают основные окна от непогоды, что может увеличить время между покраской, необходимой для дома.

Старые дома часто оснащены тяжелыми деревянными штормовыми окнами, которые нужно поднимать осенью и снимать весной, когда их обычно заменяют экранами с деревянными рамами. Более новые варианты и достойная модернизация деревянных штормовых окон включают стационарно установленные алюминиевые или виниловые штормы, которые самостоятельно сохраняют оконное остекление и экраны. Вместо того, чтобы два раза в год таскать большие штормовые окна вверх и вниз по лестнице, вы можете просто открыть каждое главное окно изнутри и сдвинуть часть остекления или экрана вверх или вниз. Это перенастраивает штормовое окно в зависимости от сезона.

Многие люди предпочитают снимать легкую часть экрана штормового окна зимой, предпочитая смотреть только через оконное стекло, а не через экран.

Мало того, что оконное стекло более эстетично, но без экрана солнечный свет может также проникать прямо в дом, позволяя вам получать выгоду от солнечного отопления.

Еще одним преимуществом установки штормовых окон в вашем доме является то, что дополнительный слой остекления снижает шум соседей и уличного движения. А штормы защищают от пыли и грязи, которые в противном случае могли бы просочиться через дырявые окна.

Защиты окон недостаточно для защиты от сквозняков. Также важно проверить, насколько хорошо держится изоляция боковых стенок. Мы покажем вам, как в следующем разделе.

Дома теряют тепло через боковые стены. Многие старые дома, построенные до того, как изоляция боковых стен была изобретена или усовершенствована, являются кандидатами на эту модернизацию. Измеряемые в квадратных футах, боковые стены в большинстве домов представляют собой наибольшую площадь, подверженную воздействию внешней среды. Поэтому имеет смысл сделать их максимально устойчивыми к тепловому потоку.

Для изоляции боковин можно использовать несколько различных материалов: целлюлозное волокно, стекловолокно и различные виды пеноматериала. Каждый из них не только задержит поток тепла изнутри дома наружу, но и сократит проникновение воздуха через щели в обшивке и других местах. Некоторые продукты из вспененного материала можно вводить в полости боковых стенок, даже если на месте уже имеется изоляция.

В то время как изоляция боковых стен может быть установлена ​​изнутри дома через отверстия, просверленные в штукатурке или гипсокартоне, обычно это делается снаружи. Эту непростую работу лучше доверить специалистам.

Отверстия для инъекций можно просверлить в деревянном сайдинге, а затем закрыть пластиковыми заглушками под покраску, или можно снять некоторые отрезки сайдинга, а затем заменить их после того, как просверлены отверстия в обшивке. Отверстия в домах с оштукатуренными стенами можно залатать штукатурно-цементными материалами, а виниловый и алюминиевый сайдинг можно временно снять, а затем заменить после завершения процесса установки изоляции.

Интерфейс гаража и дома

В домах с пристроенными гаражами часто возникают проблемы с «интерфейсом», которые могут привести к перерасходу тепла и охлаждения. Поскольку гараж примыкает к дому, во многих случаях усилия, направленные на изоляцию снаружи дома от непогоды, не распространяются на гараж. Это ошибка, потому что зимой в гараже может быть так же холодно, как на улице, а летом даже жарче, чем на улице.

В стенах гаража часто есть отверстия, сделанные там намеренно или случайно, которые позволяют воздуху перемещаться между двумя зонами. Эти потенциальные пути выхода или проникновения нагретого или охлажденного воздуха не только представляют опасность.

Общая стена между домом и гаражом должна быть огнестойкой. Вот так пожар, начавшийся в гараже, будет там удерживаться как можно дольше, прежде чем прорвется к дому. Гаражные пожары случаются чаще, чем многие думают; автомобильные аккумуляторы вызывают короткое замыкание, а бензин часто хранят в канистрах для использования с газонокосилками и другим оборудованием для ухода за двором. Дыра в стене между гаражом и домом может поставить под угрозу пожарную безопасность.

Есть еще одна опасность, связанная с протеканием общего гаража и стены дома. Это связано с угарным газом. Автомобиль производит огромное количество угарного газа, особенно когда его двигатель холодный, как при первом запуске. Если утром вы заведете машину в гараже, а затем вытащите ее на улицу, закрытие двери гаража задержит внутри большой объем угарного газа. Этот смертельный газ может просочиться или попасть в дом, если в общей стене есть проходы, которые позволяют ему проникнуть.

Решение состоит в том, чтобы приложить все усилия, чтобы герметизировать места, где воздух может проходить между домом и гаражом. Основные места — нижняя часть стены внутри гаража и нижняя часть дверного проема в дом. Между каркасом и бетоном есть стык, где низ стены встречается с бетонным фундаментом, который аналогичен фундаменту по периметру остальной части дома. В этом месте иногда отсутствует слой сжимаемой пены между двумя материалами, который обеспечивал бы герметичное уплотнение. Герметик или монтажная пена, нанесенная либо внутри подвала (как описано ранее в разделе о герметизации этого шва), либо в гараже, могут эффективно заделать щель.

Также стоит использовать герметик или пену, чтобы герметизировать нижние края гипсокартона к бетону. Причина? В ситуациях отрицательного давления воздух может втягиваться в эту щель или в полости стоек внутри стены, а затем он может поступать в дом через электрическую розетку в этой стене внутри дома. Например, отрицательное давление может возникнуть, когда работает кухонный вытяжной вентилятор. Это вытесняет воздух из дома, и в результате атмосферное давление внутри дома снижается. Давление стремится выровнять, втягивая воздух в дом через любое отверстие, которое может. Если путь наименьшего сопротивления — это трещина в нижней части стены гаража/дома, входящий воздух может принести с собой угарный газ. Добавление прокладок к сосудам с обеих сторон стены также помогает предотвратить попадание загрязненного гаражного воздуха в дом.

Дверь в дом из гаража также часто является местом протечки. Зачеканка всей отделки и осмотр уплотнителя двери, чтобы убедиться, что он не поврежден, помогут заблокировать этот потенциальный проход воздуха. Часто используемые двери, такие как дверь из гаража в дом, могут нуждаться в ремонте или замене чаще, чем другие входные двери.

Чердаки — еще одно место, где дома теряют тепло. Со временем на вашей крыше могут образоваться наледи, которые могут нанести ущерб. В следующем разделе мы обсудим, как происходит этот процесс и что вы можете сделать, чтобы предотвратить его.

Если зимой на вашей крыше образуются наледи, это означает, что тепло покидает дом и просачивается на ваш чердак. Ледяные запруды – это проявление энергетической неэффективности дома. Они являются результатом плохой герметизации воздуха, отсутствия изоляции и недостаточной вентиляции на чердаке.

Теплый воздух движется вверх из-за своей естественной плавучести. Достигнув потолка на верхнем этаже, он ищет способы подняться еще выше через трещины и щели в потолке и стенах. Некоторые из этих путей очевидны; многие другие нет. Отверстия вокруг встроенных канистровых светильников и через них, вентиляторы всего дома, люки доступа на чердак и выдвижные лестницы, а также электрические коробки в потолке и стенах - все это обеспечивает трубопроводы из дома на чердак. Кроме того, тепло передается вверх через потолок верхнего этажа из-за недостаточной изоляции чердачного этажа. Результатом утечек воздуха и проводимого тепла является скопление теплого воздуха на чердаке.

When snow falls on top of a roof, it acts as insulation, protecting the roof surface from the outside cold air. The combination of heat from below and snow on top creates conditions that warm the roof sheathing and shingles.

The warm shingles melt the snow that covers them, and that water runs down the roof, under the snowpack that lies on top of the roof. As the water reaches the roof edge, there is no longer any heat from below to warm the shingles and sustain the melting process. The water freezes along the overhangs and starts to build into ice dams.

As the ice dams build up higher over the course of the winter due to the constantly melting snow on the roof, water starts to form ponds behind the dams. Eventually, if the water level gets high enough and if the roof is inadequately protected from water intrusion, it starts to seep in underneath the shingles. In the worst cases the water can penetrate into the soffit areas, get behind the siding, and even enter the house through the interior ceilings and walls. Ice dams can be very destructive and result in millions of dollars in insurance claims every year.

The root cause of ice dams is excess heat in the attic. Air sealing and upgrading insulation will help reduce the heat leakage problem. The idea is to make the attic as cold as possible -- as cold as the outside air -- to reduce or eliminate the snow melting that starts the ice dam formation process. Additional ventilation in the attic also exhausts any heat that does manage to make it up there.

The ideal ventilation scheme involves several components: soffit vents that introduce air into the attic under the eave edges; air channels; chutes that hold insulation back from the underside of the roof sheathing and direct the air upward from the soffits into the attic; and high roof or ridge vents that convey the air to the outdoors. The chutes are important because insulation lying against the underside of the roof sheathing forms a thermal bridge that allows heat from the house below to travel through the insulation directly to the sheathing. It is essential to break that thermal bridge to eliminate the direct conveyance of the heat to the sheathing and to promote the free flow of air into the rest of the attic from the soffit vents.

Attic ventilation is also needed to reduce moisture concentration in the attic environment. Air that travels into the attic from the house below carries water vapor. Unless that moisture is vented away, it can condense on the cold insulation, framing, and sheathing. If allowed to continue, the wet surroundings can create conditions conducive to mildew and mold growth, and can even rot.

Adequate attic ventilation also pays off in the summer. Air flowing through the soffit vents and up through the ridge or high roof vents exhausts heat. Venting the attic means less heat is transferred downward through the attic floor insulation and into the house below. Therefore, the A/C doesn't have to run as often, which conserves your energy dollars.

Comprehensive air sealing, insulation, and ventilation can reduce or eliminate the formation of ice dams on your house roof in the winter while paying dividends in the summer.

If you aren't sure how or where to check your attic for leaks, we'll share tips on how you can find and seal those weak areas in the next section.

Most every attic has at least some insulation in it, and that's fine. Insulation helps prohibit heat loss. It doesn't stop airflow, however, and that's a problem. The insulation lying on attic floors often conceals a very large problem -- cracks, gaps, and holes through which pressurized air from the house below is driven into the attic.

These fissures take many forms: holes drilled into the wood framing where wiring runs from a room below up into the attic; lighting fixtures and electrical boxes; areas where the tops of partition walls in the room below intersect with the attic-floor framing; bulkheads over kitchen and bathroom cabinets; exhaust vent fans; and fireplace and heating equipment chimneys and flues. It's a long list, and it's likely you can find fissures in your own attic that aren't even mentioned.

Every one of these holes represents an opportunity for warm air to escape the rooms below -- and that escaping air represents your energy dollars flying up and away as well. So, although digging through insulation in the attic to find and seal up these trouble spots is probably not anyone's idea of fun, it is time well spent.

The materials used for sealing most attic floor penetrations are caulk and spray foam. The application does not have to be neat; no one is going to come along and grade you on tidy performance. Once you foam or caulk, you'll just cover the area with insulation again. But it will behoove you to do a thorough job. Remember, any gap left unfilled will leak air.

Sealing Leaks

In an attic filled with unfaced fiberglass insulation, it's relatively easy to find spots where air is leaking upward from the rooms below. You'll often see gray, brown, or black smudges or staining in the insulation. Those discolored spots are dirt that was borne on the air leaking from below. Fiberglass insulation strains contaminants out of the air and leaves them there as telltale indicators of air leakage. Lift up the fiberglass batting at one of these spots, and you'll find an opening into the rooms below, maybe an electrical box or wire chase.

Attics insulated with cellulose fiber don't show air-leak smudges. The material is as dark as most airborne dirt, and it doesn't act as a filter. So you'll need to use your sleuthing skills to come up with places likely to contain room ceiling/attic floor penetrations. Examine rooms below before you enter the attic. Take note of where light fixtures and interior walls are located. You may even want to draw a map.

Once you locate a hole that needs to be filled, use a brush to sweep the insulation back, squirt caulk or spray foam to seal the hole or gap, replace the insulation, and move on to the next spot.

Be especially aware that many interior walls have wires running up into the attic. Foam around the wires to fill the holes in the framing. Electrical boxes should have the power switched off before you work around them. Caulking around the box where it penetrates the drywall or plaster and around the wires that run into the box will seal things as well as possible. Vent fan housings can be sealed in a similar manner.

Chimneys require a different approach. Building codes now mandate at least a two-inch gap between any flammable material (usually wood framing) and the masonry or metal. In newer homes this gap is sometimes left unfilled, leaving a hole that goes directly from the basement to the attic. A lot of warm air can rush up a hole that size. Older homes may not have as sizable a gap, but the solution for either is to close the hole with a nonflammable material and fireproof caulk. Sheet metal nailed to the framing and shoved against the chimney works well, and it can be sealed with the caulk to eliminate any of the remaining small gaps.

Securing Pull-Down Attic Stairways

A pull-down attic stairway probably represents the largest hole in the attic floor -- a hole through which a tremendous amount of air can flow in both winter and summer. Some energy experts estimate that the gap around a typical pull-down stairway system can amount to 40 square inches. You'd certainly notice if there was a hole that size in your ceiling, but many people don't connect a pull-down attic stairway with a loss of heat or cooling.

The undersides of many pull-down attic stair units is made of 1/4-inch plywood that warps away from its sealing surfaces shortly after installation. Springs that hold the stairway in place lose their resilience over time, allowing the unit to sag down from the opening and further open gaps between the plywood and the jamb. And even in the best of circumstances the entirety of the stair system is uninsulated. It's a worst-case scenario in terms of air sealing and energy efficiency.

Sealing a pull-down attic stairway is tough to do. The stairway, after all, still has to function as an entrance and exit. But adding compressible self-stick foam tape along the upper edges of the plywood door can help reduce air leakage. Adding eyehooks or another type of latching device to the door causes it to jam tight against the foam weather stripping when not in use.

A more comprehensive solution is to insulate the door as well as adding air-sealing capabilities. Several kits are available to solve this dilemma. One is called an "attic tent." It consists of a clothlike material that is caulked and stapled to the framing around the stairway opening. A zipper in the upper part of the tent can be opened for access and closed for air sealing after use. The stairway opens and closes normally underneath the tent fabric. An attic tent, however, provides only a small measure of insulative value compared to the insulation that should be on the rest of the attic floor.

Another kit version is a thick, insulated box that surrounds the stairway opening in the attic. It comes with a removable cover, which can be lifted off when access to the attic is desired, and sealing strips along the bottom of the box that contact either the framing around the stairway or the attic floor. Such a box could also be constructed by a homeowner using rigid foam board and other easily obtainable materials.

If your current attic insulation is getting old or needs to be changed, the next section will discuss how you can make an upgrade.

These days most attics don't have enough insulation or have insulation that isn't working as well as it should be. An upgrade -- one that will pay off every year and in every season you live in your home -- is only one messy afternoon away. Yes, you can and should add more insulation to your attic. It's one of the best ways to increase your home's energy efficiency.

R-factor is a numerical indicator of an insulation's efficiency at retarding the flow of heat. The scale goes from low to high; higher R-numbers mean a given insulation is better able to stop heat from moving from one place to another. Current building codes recommend an insulation R-factor of R-38 for attics in most of the country. That would be about 10 to 12 inches of fiberglass batting or blown cellulose fiber insulation. Bear in mind that R-38 is actually the minimum recommended standard for attic insulation. Proposed energy codes would increase that number to R-50.

Fiberglass and cellulose fiber are the two most common attic insulation materials. Each yields an R-factor of roughly 3.5 per inch. Cellulose consists of ground-up newspaper material, which is then treated with fire-retardant chemicals. Fiberglass is made of billions of strands of extruded glass fibers packed into specifically sized batts. Some fiberglass batting now comes encased in perforated poly bags to help contain loose glass fibers and make handling and installation easier. Fiberglass also is available as a loose-fill or blown-in material.

While it is possible to do a good job fitting and installing fiberglass batting around all the many framing members and other obstructions in an attic, it is somewhat rare to see such a thorough installation. Many homeowners and insulation installers either don't understand the importance of tightly fitting the material into the many spaces that abound in an attic or find the job too tedious to do correctly. Usually there are gaps and holes between batts and between batts and framing. Those holes defeat much of the insulative value the material can provide.

Cellulose fiber, on the other hand, because it is ground into a fine material, flows and can be blown into all the attic's nooks and crannies, allowing it to do a better, more comprehensive insulation job. And nearly any determined homeowner can do it. Home centers that sell insulation of all types even loan insulation blowers to customers who buy a certain number of bags from their stores. Information on how to operate the machines and install the insulation is available in those stores and from manufacturers.

Cellulose fiber insulation is also less subject than open fiberglass to what builders call "wind wash," which is simply air currents moving through insulation, robbing it of its R-value. Fiberglass batts that are enclosed in perforated poly bags are less subject to wind wash than are either open batts or loose-fill fiberglass insulation.

Any type of attic insulation can be installed over any other type: fiberglass over cellulose, cellulose over fiberglass -- it makes no difference. The fiberglass must be unfaced, however, or encased in perforated poly bags. Otherwise, condensation could develop on the facing.

If your attic has a floor and is used for storage, the potential insulation depth is limited by the depth of the floor joists. Thus, many attics could have a substandard R-factor of only 20 or so -- unless you go to the trouble of removing the floor and adding additional framing lumber to the tops of the joists and then reinstalling the floor.

An easier solution than floor removal is to consolidate the stored items into a smaller area (or remove them from the attic entirely), and roll out poly-encased fiberglass batting on top of the floor. The batts can be removed or rolled back at any time if the space is required for storage in the future.

While the price of fuel oil, gas, and electricity continues to rise, attic insulation is relatively inexpensive and remains one of your best energy-efficiency upgrade values.

Energy efficiency isn't just about sealing and insulating your home. Dust collecting on appliances and irregular maintenance of heating and cooling equipment wastes energy. Check out how to head off these problems in the next section.

Once you have your home properly sealed and insulated, your work isn't done. Homeowners willing to get their hands dirty with cleaning and minor maintenance tasks can improve their home's energy efficiency. Below are some guidelines on how periodic cleaning can add up to saving you money.

Cleaning Refrigerator Coils Regularly

The coils underneath and behind a refrigerator are dust magnets. Refrigerant is pumped and circulated through the coils as a fan blows room air across them. The moving air removes heat from the refrigerant inside the coils. As the fan sucks air from underneath the refrigerator, it brings along with it dust and dirt that stick to the coils. Removing the access panel from the lower front of the refrigerator can reveal a startlingly filthy sight if the coils haven't been cleaned in a while.

In addition to being unsightly, the dust on the coils acts as insulation that prevents the fan from efficiently removing heat. Cleaning the refrigerator coils a couple of times a year with a vacuum cleaner and an elongated brush helps the refrigerator operate at its maximum efficiency. Moving a refrigerator away from a wall so air can circulate behind it will increase its energy performance, as will keeping it out of direct sunlight and away from heat sources like a radiator or a range.

As energy-saving tips go, cleaning the coils under your refrigerator probably produces little economic effect compared to the amount of effort required to do the job. But it's still a task worth undertaking, if only for the hygienic benefit.

Replacing the Furnace Filter

The filter on a forced-air furnace performs a valuable function in the home. It strains bits of dust, dirt, and debris from the air stream as it passes through the furnace. This not only improves air quality, but it also protects the inside of the furnace (and air-conditioning evaporator coil, if there is one). Without a furnace filter in place, dirt would build up on the back side of the heater exchanger and inside the evaporator coil. That dirt would act as insulation and interfere with the efficient transfer of heat from the furnace or cooling from the air conditioner to the air passing through it.

But a furnace filter also slows the passage of air through the furnace -- especially when it is dirty. The best way to keep your furnace operating at its maximum efficiency is to keep a clean filter inside. That's one of the only things you as a homeowner can do to maintain your furnace.

Filters can be purchased in bulk and replaced every 30 to 45 days, or they can be vacuumed at those same time intervals. People who own pets may find that their furnace filters need to be replaced or cleaned more frequently, due to pet dander, hair, and dirt brought in from outside.

It is important to remember that in most homes that have a central air-conditioning system, the furnace's blower is used to distribute cool and dehumidified air during the summer months. Therefore, air passes through the furnace -- and the furnace filter -- during those months as well. That's why homeowners with central air-conditioning systems need to change or clean filters in the summertime at roughly the same intervals as they do during the winter. The more freely air can pass through the furnace, the more heat and cooling it can distribute while wasting less energy.

Tuning Up Heating and Cooling Equipment

Furnaces, boilers, and air-conditioning systems all have mechanical, moving parts in addition to electrical components. Over time these parts can go out of adjustment and need lubrication and cleaning. Like an automobile, your heating and cooling equipment runs best when it is "tuned up" and all the parts are working together as they were designed.

Tuning up heating, ventilation, and air conditioning equipment, especially the newer, more complicated systems, should be attempted only by service people who have the training and the equipment to do the work. How often should you call for service? For oil-fired systems, the recommended interval is a year. Gas-fired furnaces and boilers and air-conditioning systems should be checked at least every two years.

Just as tuning up a car can yield better gas mileage, the money you spend on servicing your HVAC equipment will pay off in better efficiency -- and will also extend the life of the components.

Removing Dirt From Baseboards

Hot water baseboard and electric baseboard heating systems run at maximum efficiency only if the baseboard convectors and radiators are kept clean. These systems depend on air flowing through the many fins that surround the pipes or heating elements. Obstruction of that air -- either from dirt and dust buildup or from something covering the top or bottom of the heating units -- compromises the performance of the entire system. As is the case with a forced-air furnace, freely flowing air contributes to better efficiency and energy conservation.

Removing or opening the covers that surround baseboard convectors exposes the fins that distribute heat from hot water inside the pipes or heating elements. Vacuuming and brushing the fins, and straightening any that are bent, ensures efficient airflow -- and thus efficient heat transfer to the air.

Checking Ducts for Leaks

Duct sealing: Keeping ducts clear of dirt will help heat and air conditioning flow properly to all rooms. Scheduling an annual service cleaning also will provide an opportunity to check for leaks. Here's a startling statistic: Professional heating, ventilation, and air-conditioning organizations estimate that 25 percent of the air traveling down a poorly installed forced-air duct system winds up somewhere other than where it was intended to go. In other words, some duct systems leak 25 percent of the air passing through them. That leakage might occur in basements, crawl spaces, duct chases, or attics. The bottom line is that you're not getting all the heating and cooling for which you are paying.

The solution to leaky ducts is duct sealing. While it is tempting to use a product called "duct tape" to do this job, regular duct tape is actually poorly suited for duct sealing. The adhesives in cloth duct tape break down in the presence of heat; eventually the tape fails and falls off the duct.

A product better suited for the task is duct-sealing mastic, available in tubs at heating supply houses, hardware stores, and home centers. To apply duct mastic, dip a gloved hand into the tub, scoop out some mastic, and smear it all around every single joint you can find in your ductwork. The mastic has the consistency of pancake batter, and once it cures it stays on the duct and doesn't leak.

There are plenty of opportunities in most forced-air heating and cooling systems to upgrade the performance of the ducts. Loosely fitting joints and gaps large and small also should be sealed as soon as possible.

After a sealing job is complete, diverter vanes inside the ducts (if they are installed) might have to be rejiggered and cleaned because air that was supposed to go to a certain area will finally be doing so. The result might be that a formerly cold room is suddenly the warmest one in the house. Also, the furnace or A/C compressor might not come on as often once the conditioned air is getting to where it was designed to go. Duct mastic is inexpensive, the time it takes to seal up your ducts is minimal, and the results can be dramatic.

Duct wrappers: After duct sealing is complete, it's time to think about upgrading your forced-air delivery system even further.

Any ducts passing through unheated crawl spaces or attics should be insulated. Heat and cooling thrown off by the ducts in such areas is completely wasted, but if that heat and cooling were retained, the furnace or air conditioner might not have to work so hard to condition the house.

Duct insulation is available in both wrapping and sleeve types. Sleeves are more effective because they have fewer seams, but may require temporary disassembly of the ducts in order to slip them into place.

Maintaining a Clear Path for the Air Conditioner

Air-conditioning systems work by moving refrigerant from inside the house to outside. Inside the furnace evaporator coil, the refrigerant absorbs heat from the air passing through the blower compartment. The refrigerant is then pumped outside and flows into a heat-transfer assembly called the condenser. The condenser coils resemble an automobile's radiator. As refrigerant flows through small tubes in the condenser coils, thin metal fins attached to those tubes extract heat from the refrigerant.

A fan inside the condenser moves air past all the tiny fins and tubes, accelerating the transfer of heat from the refrigerant to the outside air. But this cooling flow of air can take place only when the pathways to the compressor are unobstructed. Landscape plantings, ivy, decks, or benches built over and around the compressor restrict the free flow of air through the system, reducing its efficient transfer of heat. So, to get the most for your A/C dollar, it's a good idea to keep the outside compressor unit cleared of nearby obstructions.

Because airflow through the condenser is important for the efficient function of a central air-conditioning system, carefully examine the outside of the condenser unit from time to time. The thin metal fins are fragile and can bend if something comes in contact with them -- a baseball, lawn mower tire, or edge of a rake, for example. "Fin combs" are inexpensive at heating supply stores and home centers, and they can straighten several rows of bent fins at once.

Cleaning and minor maintenance aren't the only steps you can take around the house to help improve energy efficiency. In the next section we'll talk about strategies for more effective water conservation.

Improving water conservation in your home can help you save not just on water bills, but also on expenses for heating water. Below are some ideas you can try to boost your water conservation efforts.

Removing Sediment Buildup

Draining sediment from a water heater's tank is an energy-saving procedure anyone can do quickly and easily. Periodically removing accumulated sediment helps conventional water heaters operate at optimum efficiency. The sediment consists of hard-water minerals and other debris that enter the storage tank along with the incoming water. As the water is heated, the minerals separate from the water and fall to the bottom of the tank.

Over time, the mineral deposits build up to the point that they act as insulation on the bottom of the tank, isolating the water from effects of the burner firing below (on gas and oil units) and sometimes stacking up high enough to cover the heating element on electric water heaters. The harder it is for heat to get through the sediment layer, the longer the burner has to fire or the electric elements have to run in order to heat the water.

The solution is to remove the sediment layer. You do not have to turn off the power source (electricity, gas, or oil) to the water in order to drain the sediment.

A small drain valve is on the outside of the water heater tank's jacket near the bottom. It looks like a miniature hose bibb on the outside of a house. Attach a short length of standard garden hose to this valve, stick the free end of the hose into either a floor drain nearby or a large bucket, and open the valve.

Water will flow from the bottom of the water heater and out the valve and through the hose, taking sediment along with it. After draining five gallons or so from the tank, shut off the valve, disconnect the hose, and empty the bucket (if you used one) into a sink or toilet. You've not only improved the efficiency of your water heater, but you've also extended its service life.

What is the reason? There is a thin film of water that is trapped between the sediment and the bottom of the tank. When the burner fires, the thin layer of water heats to an abnormally high temperature that deteriorates the tank's glass lining, speeding up its rusting process. Accumulated sediment is also responsible for the popping, banging, rumbling, and percolating noises often heard from a water heater as the burner fires or the elements heat up.

Depending on the mineral content of your water, a water heater tank should be drained of its sediment at least twice a year, and more often in hard-water areas.

Insulating Pipes

What does pipe insulation do? It keeps heat inside the pipes where it belongs, rather than radiating out into the air. The result is that hot water reaches distant bathrooms faster than it would otherwise, reducing the volume of water that has to flow down the pipe for hot water to effectively arrive. And once hot water fills the pipe, it stays there for a long time. So if you use a hot water tap again shortly after the first usage, it's likely that the water will still be sufficiently hot.

Кроме того, теплоизоляция труб способствует снижению «дежурных» потерь тепла на водонагревателе. Потери тепла в режиме ожидания происходят, когда водонагреватель просто стоит и ничего не делает. Со временем тепло, излучаемое баком водонагревателя и трубами, входящими и выходящими из верхней части устройства, снижает температуру воды внутри бака. В конце концов срабатывает термостат и зажигается горелка или включаются электрические элементы. Вода снова нагревается, но постепенно остывает за счет охлаждающего действия резервуара и труб. Это бесконечный цикл, усугубляемый потерями тепла через трубы в верхней части водонагревателя. Таким образом, хотя логично изолировать трубы с горячей водой, изоляция первых пяти футов или около того трубы с холодной водой у водонагревателя также является хорошей идеей.

Хотя изоляция труб водонагревателя может исключить только одно включение горелки или активацию элемента в день, при сегодняшних ценах на газ и электроэнергию это может привести к значительной экономии в течение года.

Также может быть целесообразно изолировать другую трубу холодной воды в вашем доме — трубу подачи воды от муниципального водопровода или колодца — но не из соображений энергоэффективности. Всю зиму и всю весну вода, поступающая в дом по этой трубе, холодная. Если воздух достаточно влажный, конденсат может образовываться на внешней стороне трубы и капать на ковры, подвесные потолочные плиты и все остальное на своем пути. Покрытие открытой трубы пенопластовой изоляцией изолирует трубу от влажного воздуха, предотвращая образование конденсата.

Изоляция водопроводных труб раньше требовала большого рулона колючей изоляции из стекловолокна, много времени и много времени, а также резки и подгонки обертывания вокруг препятствий. И даже после всей этой работы изоляция была настолько тонкой, что не приносила особой пользы. Изоляция водопроводных труб в вашем доме в наши дни проще, быстрее и эффективнее.

Изоляция труб из пенопласта с закрытыми порами, доступная в магазинах сантехники и домашних центрах, не только изолирует намного лучше, чем старый материал из стекловолокна, но и проста в установке. Каждая часть разрезается по длине, что позволяет легко надевать изоляцию на трубу. Пена настолько мягкая, что ее можно резать кухонным ножом или тяжелыми ножницами.

Добавление одеяла к водонагревателю

В наши дни новые водонагреватели строятся с лучшей изоляцией, поэтому, если у вас есть старый агрегат, не стесняйтесь добавлять дополнительный слой изоляции. В домашних центрах и хозяйственных магазинах можно приобрести «одеяла» для водонагревателей, которые оборачивают внешнюю часть устройства дополнительным слоем изоляции.

Электрические водонагреватели могут быть покрыты изоляцией сверху донизу. Газовые водонагреватели, однако, не должны быть закрыты сверху или снизу. В верхней части находится дымоход, который может нагреться настолько, что воспламенятся легковоспламеняющиеся материалы. Нижняя часть должна быть оставлена ​​открытой, чтобы воздух мог поступать в узел горелки для правильного сжигания природного газа, пропана или мазута.

Конец удлинительной трубы клапана сброса давления и температуры (обычно спускается сбоку устройства) на любом типе водонагревателя также должен быть оставлен открытым и открытым. В этой трубе не должно быть препятствий на случай, если клапан сработает и выпустит горячую воду или пар. Любая закупорка может помешать свободному сбросу давления внутри бака, и это может быть опасно.

Помимо этого, чем больше изоляции вы можете обернуть вокруг водонагревателя, тем меньше будет потерь в режиме ожидания, тем меньше будет включаться горелка или элементы, и тем эффективнее он будет в целом. Это относительно простая и недорогая задача, которая окупается каждый час каждого дня с момента, когда вы надеваете одеяло. Как и большинство работ, связанных с изоляцией, это не гламурно, но работает.

Установка душа с уменьшенным расходом воды

Почти половина всей воды, используемой в доме, используется для купания. Почти всю эту воду необходимо нагревать. Таким образом, ванная комната является идеальным местом для практики экономии энергии и воды. С января 1995 года душевые лейки в новых домах должны выдавать не более 2,5 галлонов воды в минуту. Если у вас дома есть душевая лейка старше этой, то ее замена на душевую лейку, отвечающую современным стандартам расхода воды, занимает всего несколько минут.

Душевые не дорогие. За десять-двадцать пять долларов можно купить новый, соответствующий лимиту в 2,5 галлона. Если у вас есть старая насадка для душа, пропускающая до 6 галлонов в минуту, а затем установлена ​​насадка с низким расходом, вы сократите расход воды для душа более чем на три галлона в минуту.

Вода, поступающая в дом в северных штатах зимой, может быть холодной до 38 градусов. Нагрев воды до 120 градусов или около того, необходимой для приготовления достаточно горячего душа, требует довольно много энергии. Таким образом, легко понять, почему использование технологии душевой кабины объемом 2,5 галлона может значительно сэкономить на счетах за коммунальные услуги.

Однако предостережение: использование насадки для душа с низким расходом не является оправданием для того, чтобы проводить больше времени в душе. В некоторых случаях время, которое человек проводит в душе, в точности равно тому, сколько длится горячая вода в баке водонагревателя. Как только закончится горячая вода, душ закончится. Если вам потребовалось, скажем, десять минут, чтобы исчерпать емкость вашего водонагревателя с насадкой для душа на шесть галлонов в минуту, значит ли это, что теперь вы можете оставаться под проточной водой в течение 20 минут с установленной насадкой для душа с уменьшенным потоком? Технически, да. Но это не приведет к экономии энергии или воды. Если вы ограничите свои действия в душе простым мытьем, ополаскиванием, а затем выходом из душа, сохраняя длину душа такой же, какой она была до введения новой насадки для душа, вы уменьшите потребление энергии и воды.

Использование аэраторов для кранов

Смесители для ванных комнат и кухонных раковин старого образца могут подавать от 3,5 до 5 галлонов воды в минуту. Большая часть этой воды тратится впустую; типичные задачи стирки обычно можно выполнять с меньшими затратами.

Аэраторы для смесителей, поставляемые либо на новые смесители, либо в качестве недорогих дополнений к старым смесителям, снижают скорость потока до 0,5–1,0 галлона в минуту в ванных комнатах и ​​от 1,0 до 2,0 галлонов в минуту в кухонной раковине. Поскольку воздух добавляется в поток воды на кончике крана, поток кажется полным, хотя фактический объем воды существенно уменьшается. Это позволяет делать больше с меньшим количеством горячей воды.

Утечки, плохая изоляция и ненадлежащий уход за приборами или оборудованием позволяют теплу и кондиционеру уходить из вашего дома. Рекомендации в этой статье дают домовладельцам способы взять под контроль и свести к минимуму эти слабые места.

^© Публикации Интернэшнл, Лтд.