10 piezas de moda icónicas con nombres de personas o lugares

Si alguna vez has pisado las pistas de esquí luciendo una prenda cálida que te cubre la cara y el cuello, te has puesto un pasamontañas . Los bomberos, policías y personal militar a menudo también usan la pieza. Pero pocas personas se dan cuenta de que este útil artículo recibió su nombre de Balaclava , un pueblo de Crimea cerca de Sebastopol. Se sabía que los soldados que lucharon en la Guerra de Crimea, a veces conocida como la Batalla de Balaclava, se mantuvieron calientes con el casco tejido.

Desde tweed hasta esmóquines, jeans y cárdigans, el contenido de tu armario puede tener mucha más historia de la que crees. Resulta que algunas de las prendas de vestir más comunes en realidad llevan el nombre de personas y lugares notables, a pesar de que muchas de las palabras han estado desconectadas de sus significados originales durante mucho tiempo. Tomemos, por ejemplo, el pasamontañas.

Y el pasamontañas es solo la punta del iceberg; hay toneladas de otras prendas de vestir que toman sus nombres de personas y lugares. ¿Tienes curiosidad por saber más? Siéntate, relájate, luce un bikini si realmente quieres entrar en el tema de las cosas y descubre los orígenes de tus homónimos de vestuario.

1. Vaqueros
2. El esmoquin
3. el biquini
4. El bolso Birkin
5. Argyle
6. el ascot
7. Pantalones capri
8. la camiseta
9. el leotardo
10. El cárdigan

Lo creas o no, este es un doble. El término denim tiene sus raíces en el sur de Francia, donde se fabricaba lana sarga llamada sarga en la ciudad de Nimes. El producto se conocía como "serge de Nimes", pero a fines del siglo XVII, los angloparlantes comenzaron a combinar "de Nimes" en una sola palabra. A mediados del siglo XIX, los estadounidenses usaban el término para referirse a la tela de algodón que ahora conocemos como "mezclilla".

El término " jeans " también tiene orígenes extranjeros. Génova de Italia (literalmente) se hizo un nombre al producir pantalones de una tela cruzada llamada "fustian". Los franceses comenzaron a llamar a los pantalones "jene fustian" (también conocido como genovés fustán) y, a principios del siglo XIX, los buenos angloparlantes habían condensado los términos en la abreviatura " jeans " [fuente: Kelly ].

La historia del esmoquin es tan elegante como cabría esperar. El nombre esmoquin se remonta a finales de 1800, cuando los hombres ricos de Tuxedo Park, Nueva York, comenzaron a ponerse el conjunto blanco y negro [fuente: Etymonline ]. En ese momento, Tuxedo Park era un club residencial formado por mansiones rústicas que requerían corbata blanca y frac como código de vestimenta para su baile anual de otoño. Aparentemente, el millonario James Brown Potter trajo de vuelta el concepto de esmoquin semiformal después de visitar Gran Bretaña y una vez que debutó con el look en Nueva York, ganó popularidad y fue apodado, una chaqueta de esmoquin [fuente: Loveland ].

"El esmoquin podría haber comenzado como un conjunto crucial de corbata negra para los hombres, pero desde entonces se ha convertido en un elemento básico en los armarios de la mayoría de las mujeres, para que no olvidemos los momentos de la alfombra roja de Diane Keaton o Angelina Jolie", dice la estilista de celebridades, editora y propietaria de MGKStyle , Mary. Gonsalves Kinney. "El esmoquin define el poder y la elegancia. Diseñadoras como Gabriela Hearst, Stella McCartney y Sarah Burton en Alexander McQueen recibieron el memorándum y nos gusta".

Nuestro diminuto traje de baño favorito no obtuvo un nombre propio hasta la década de 1940, pero los historiadores dicen que el elemento básico de baño de dos piezas en realidad tiene raíces que se remontan a la Antigua Roma, donde los mosaicos del siglo IV representan a gimnastas adornadas con partes superiores e inferiores separadas. A pesar de la introducción temprana, la ropa femenina que dejaba al descubierto la carne quedó en desuso durante gran parte de la historia moderna, y los uniformes de natación a principios del siglo XX eran tan modestos y tan ocultos como puedas imaginar.

Poco a poco, sin embargo, las mujeres conocidas hicieron olas al ir cada vez menos a la playa, y en la década de 1940, las sirenas de la pantalla como Rita Hayworth, mostraban una franja de carne que alguna vez fue escandalosa sobre sus ombligos . Durante ese tiempo, cuando el mundo era muy consciente de la jerga nuclear, las mujeres atractivas se llamaban comúnmente "bombas" y cualquier cosa de intensidad se refería como "atómica".

No es de extrañar, entonces, que cuando dos diseños separados de trajes de baño de dos piezas debutaron en Francia en el verano de 1946, uno se llamó "atome". El segundo, diseñado por Louis Reard, apareció en escena el 5 de julio de 1946, solo cuatro días después de que Estados Unidos comenzara las pruebas atómicas en el atolón Bikini. Reard pensó que era muy apropiado llamar a su diseño "le bikini", y el nombre se quedó [fuente: Turner ].

Cuando toda la historia de " Sex and the City " gira en torno a un tipo particular de bolso, sabes que es un artículo de moda imprescindible. En un episodio titulado "Coulda, Woulda, Shoulda", Samantha Jones arriesga su carrera y mancilla el buen nombre de su cliente estrella para saltar una lista de espera de cinco años y conseguir un Hermès Birkin. El famoso bolso Birkin también jugó un papel importante en la trama del programa de televisión "Gilmore Girls" y apareció en el brazo de celebridades como Kim Kardashian y FLOTUS Melania Trump. El símbolo de estatus notoriamente caro (que va desde $ 11,000 hasta el rango de seis cifras ) lleva el nombre de la actriz inglesa Jane Birkin.

"Nada define la moda como la propia Jane", dice Kinney. "Según la leyenda, el director ejecutivo de Hermès, Jean-Louis Dumas, estaba sentado junto a Jane Birkin en un vuelo de París a Londres en la década de 1980. Acababa de colocar su bolsa de viaje de paja en el compartimiento superior para su asiento, pero el contenido se cayó y un desastre." Aparentemente, según Kinney, Birkin le dijo a Dumas que era difícil encontrar un bolso de fin de semana de cuero que le gustara, por lo que él y Birkin diseñaron juntos el bolso Birkin en un maletín de avión y lo nombró en su honor.

"El Birkin nació como un bolso elegante, chic sin esfuerzo y, según la propia Jane Birkin, el único bolso que una chica debería necesitar", dice Kinney. "Años más tarde, el bolso se ha mantenido como uno de los símbolos de estatus más definitorios de la moda. No hay nada comparable, a pesar de lo mucho que otros lo intenten. Sin embargo, a diferencia de Jane, en realidad codicio demasiados bolsos para tener solo un Birkin".

De acuerdo con The Washington Post , Argyle en realidad no comenzó como el básico preppy mojigato en el que se ha convertido con el tiempo. De hecho, el patrón que conocemos hoy comenzó a ser indicativo de rebelión y revolución. El patrón de diamantes se originó en la década de 1940 en Escocia, pero se inspiró en el tartán del clan Campbell de Argyll del siglo XVII en el oeste de Escocia.

Según se informa, después de la disolución del matrimonio de María, la reina de Escocia con Lord Darnley en 1565, el quinto conde de Argyll, Archibald Campbell, siguió siendo el único rebelde de Escocia en general. Regresó a su castillo en Dunoon, pero desde entonces el tartán de su linaje se había asociado con la ideología antisistema. Para cuando la compañía de ropa Pringle of Scotland retomó el patrón después de la Primera Guerra Mundial, el estilo que alguna vez fue alternativo se vinculó a la realeza y el ocio, y finalmente se convirtió en un look popular para los golfistas en abundancia [fuente: Urken ].

Otra prenda de vestir elegante con una interesante historia de nombre es el ascot , esa cosa de corbata metida que quizás hayas visto en las pinturas que cubrían el cuello de los caballeros británicos del siglo XIX. Siempre parece emplearse en las películas para indicar también el esnobismo de la clase alta. El ascot es en realidad un tipo de corbata, que en realidad es cualquier tipo de prenda para el cuello que usa un caballero.

El ascot, como una corbata y una pajarita, evolucionó a partir de la corbata durante el siglo XIX, pero el término ascot , específicamente, proviene de los hombres que asistieron a la Royal Ascot Race , que se llevó a cabo en un pueblo a las afueras de Londres llamado, lo adivinaste. — Ascot. La corbata formaba parte del traje de mañana y era un complemento tanto funcional como decorativo.

Debido a que la Familia Real asistía regularmente a los eventos prestigiosos, los hombres se vestían de punta en blanco y añadían la drapeada "corbata de ascot" a sus elegantes atuendos. La prenda se hizo popular en la década de 1950 y el nombre se redujo simplemente a "ascot". Hoy en día, la corbata ascot se usa para realzar looks casuales, pero también se puede usar formalmente [fuentes: Kelly , Croom y Flood ].

Mucho antes de que los pantalones tres cuartos hicieran una gran reaparición a principios de la década de 2000 (junto con los jeans deslumbrantes y las blusas sin mangas), estos estaban de moda en las décadas de 1950 y 1960. Estos pantalones de media pantorrilla se ganaron el nombre de capris gracias a la diseñadora de moda europea Sonja de Lennart, quien nombró el look en honor a la isla italiana de Capri, donde las mujeres lucían en masa el look más corto.

El pantalón capri original de Lennart se convirtió en una alternativa sexy a los pantalones de dama, que eran básicamente idénticos a los pantalones de hombre en ese momento. Adelgazó la silueta y les dio a las mujeres opciones de dos longitudes: una para el verano y otra para el invierno. Ya sea por el destino o por pura suerte, a la diseñadora de vestuario ganadora del Premio de la Academia, Edith Head, le encantó el look y puso a la querida Audrey Hepburn en un par para la película "Vacaciones en Roma", y el resto, como dicen, es historia [fuentes: SpeakFashion , FashionTrendsDaily ].

A los fanáticos del hockey de los New Jersey Devils probablemente les encantaría creer que el omnipresente artículo atlético se inspiró en su equipo estatal, pero, por desgracia, la historia es un poco más compleja que eso. Las prendas en realidad llevan el nombre de la isla de Jersey en el Reino Unido ... bueno, más o menos.

Durante siglos, en esta isla se produjeron tradicionalmente suéteres cálidos con un tejido apretado como protección para sus marineros. Los estadounidenses adaptaron el término para aplicarlo a los uniformes de lana gruesa destinados a proteger a los jugadores de fútbol a principios del siglo XX. A medida que pasó el tiempo, los "jerseys" atléticos gradualmente tuvieron menos que ver con sus homónimos originales y ahora, en cambio, son camisetas típicamente livianas hechas de nailon o spandex. Pero " jersey " todavía significa suéter en el Reino Unido, mientras que los canadienses llaman a los deportes "jerseys" "suéteres" [fuente: Mancini ]. ¿Confundido todavía?

Ya sea que lo hayas usado en una clase de baile o simplemente como parte de un disfraz cursi de Halloween, conoces la inconfundible silueta ceñida del maillot . ¿Pero sabías que la prenda lleva el nombre de un chico francés?

Jules Leotard fue el hombre responsable de inventar la rutina del trapecio volador a mediados del siglo XIX. Según los informes, fue un gran éxito entre las espectadoras porque el mono de punto que usaba durante las actuaciones realmente mostraba su tono muscular. Ese traje elástico, que permitía la libertad de movimiento, se llamaba originalmente maillott , que en francés significa "camisa". Pero después de la prematura muerte de Leotard en 1870 a causa de una enfermedad infecciosa (probablemente viruela), el nombre cambió lentamente para rendir homenaje al atleta [fuente: Upton ].

¿Quién sabía que el suéter preppy en realidad tenía raíces en el atuendo de batalla? Seriamente. El séptimo conde de Cardigan, James Thomas Brudenell, supuestamente era un líder bastante vanidoso que eligió usar una chaqueta de lana sin cuello y hasta la cintura para liderar a sus soldados en la Guerra de Crimea en la Batalla de Balaclava (¿recuerdas?).

Lord Cardigan dejó Rusia apenas un año después de la Guerra de Crimea debido a su salud. Pero de vuelta a casa en Inglaterra, disfrutó de las ya exageradas historias de su heroísmo en el campo de batalla, a pesar de las afirmaciones en contrario, incluido un oficial de estado mayor que alegó en sus memorias que Cardigan sobrevivió a la Batalla de Balaclava solo porque abandonó a sus hombres, dejando a muchos morir.

Eso no impidió que los comerciantes que explotaban la guerra vendieran los relatos arrogantes de Cardigan sobre su valor, con fotos de él en el campo de batalla con su chaleco de punto favorito. El abrigo pronto no solo se puso de moda, sino que también ganó el título de "cardigan" en su honor.

Dado que tejer también era una artesanía que comenzó a despegar a mediados del siglo XIX, muchas familias sintieron que era apropiado enviar a sus hijos soldados suéteres de estilo similar para mantenerse calientes en los lugares de batalla.

El cárdigan ha tenido varios cambios de imagen desde que Lord Cardigan lució el suyo por primera vez en el campo de batalla. En 1908, Vogue promocionó un suéter tipo cárdigan para que las mujeres lo usaran mientras jugaban golf y tenis, y en la década de 1920, la diseñadora de moda francesa Coco Chanel creó su icónico traje de cárdigan para mujeres [fuente: Le Zotte ].

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