Le désert occidental

En direction de Queenstown, nous nous sommes arrêtés dans quatre lieux de beauté désignés. Deux courtes promenades nous ont donné accès à la rivière Franklin autrefois menacée, maintenant protégée des barrages ou d'autres activités industrielles en tant que zone sauvage du patrimoine mondial. Cela ressemblait à beaucoup d'autres ruisseaux peu profonds qui babillaient tranquillement et qui sont qualifiés de rivières ici à Tassie. Serpentant à travers une ancienne forêt verte, c'est un trésor dont je suis heureux qu'il ait été préservé.

Nous avons été époustouflés par le panorama alpin à 360° de Donaghys Hill. La vue de retour sur Frenchman's Cap m'a tenté avec la possibilité d'un futur défi. Enfin, la promenade de Nelson Falls a été une autre occasion de s'imprégner des ruisseaux bordés de fougères et des forêts de bois de cuir et de myrte. Et j'ai pu marcher la première moitié au moins six fois alors que je revenais avec les enfants pour leurs pauses toilettes «urgentes».

Notre camping à l'extérieur de Queenstown, sur les rives du lac Burbury, n'était pas exceptionnel, mais à quelques pas, la rampe de mise à l'eau s'ouvrait sur un lac spectaculaire bordé de montagnes. Le soleil alpin était suffisamment chaud pour que je n'aie pas pu résister à l'envie de rejoindre les enfants pour un plongeon dans l'eau tachée de tanin.

Après avoir profité de tant de beautés naturelles, il était décevant de tourner au coin de la rue et de voir les cicatrices de l'exploitation minière dans les montagnes autrefois couvertes d'arbres. Le belvédère d'Iron Blow a fourni une bonne perspective visuelle et historique sur la région. Queenstown elle-même était impressionnante pour son arrière-plan montagneux et ses bâtiments historiques, mais c'est un miracle qu'elle n'ait pas connu le même sort que ses voisins quasi-fantômes de Linda et Gormanston. Le tourisme (à savoir le VTT) et une partie de l'exploitation minière semblent le maintenir à flot.

Strahan avait beaucoup plus de buzz à ce sujet. Mais en choisissant de ne pas participer à l'une des excursions en bateau populaires du port de Macquarie, nous n'avions pas l'impression qu'il y avait beaucoup plus pour nous garder dans la jolie ville historique. Nous avons déjeuné au cimetière (de tous les endroits), car il nous a donné une vue sur la baie. Hugh et moi nous sommes promenés dans la scierie historique du côté quai et dans l'exposition Reflections au centre d'accueil. Je me voyais joyeusement passer quelques jours, me plonger dans l'histoire, plonger un orteil dans le désert. Mais pas préparés à installer un camp dans un parc de caravanes joue pour bajouer, nous avons choisi de passer à autre chose.

Nous avons dételé la remorque pour conduire la route courte mais étroite jusqu'au tunnel de pulvérisation à Zeehan, une ville avec de grands bâtiments anciens attestant d'un passé plus prospère. Le tunnel était amusant et nous avons repéré quelques vers luisants dans la pénombre.

Nous avons atteint notre objectif d'un camping tranquille en amont du barrage de Reece sur le lac Pieman. D'énormes bûches de bois flotté flottaient dans l'eau calme et jonchaient le rivage.

Le lendemain matin, nous nous sommes dirigés plus profondément dans le désert. En serpentant le long de routes forestières étroites, parfois non goudronnées, nous sommes arrivés sur le ferry Corinna. Assez grand pour prendre deux voitures ou nous seuls avec la remorque, pour une petite charge, il nous a livrés à travers la rivière Pieman dans le Tarkine. Traverser la vaste étendue d'eau, c'était comme traverser une distorsion temporelle. Le petit village de Corinna n'était qu'un ensemble de bâtiments en planches (principalement des maisons de vacances à louer), le plus central et le plus grand étant à la fois le pub, le magasin général et les informations touristiques.

Nous nous sommes aventurés plus loin sur une autre route de gravier étroite et sinueuse pour trouver le campement libre de Savage River. Quel bijou! Nous avions une petite baie à côté d'un vieux pont en bois, caché de la route par un mur d'arbres mais avec des vues et un accès direct sur la rivière. À la tombée de la nuit, d'autres campeurs ont réussi à se faufiler, eux et leurs véhicules, dans des ponceaux près du nôtre, ce qui a nui à la magie.

Au cours des deux jours suivants, nous avons apprécié notre repos riverain, étreint par une forêt dense. Nous avons lancé notre kayak gonflable et avons eu une formidable famille à pagayer sur le Pieman. Notre fidèle embarcation avait été emballée depuis le lac Argyle, bien des kilomètres et bien des lunes passées. Nous sommes allés jusqu'à une petite cascade accessible par un escalier en bois descendant jusqu'au bord de l'eau. Le chemin se terminait par une petite grotte avec un filet d'eau éclaboussant. Il se sentait caché et exclusif de s'aventurer dans la forêt, qui de l'eau avait semblé impénétrable.

Nous avons été étonnés de voir un phoque nager devant notre camp, à 15 km de l'océan dans une rivière d'eau douce. Nous l'avons regardé glisser sous le pont et habilement sous d'énormes arbres tombés jusqu'à ce qu'il disparaisse dans le virage. Quelques instants plus tard, il repassa avec une autre éclaboussure, revenant par où il était venu.

J'ai marché en solo sur le mont Donaldson. L'herbe à boutons, avec ses milliers d'antennes flottantes, dominait les hauteurs. C'était génial d'avoir une tête au-dessus de la forêt pour avoir une idée de l'endroit où nous nous sommes assis dans l'immensité.

Les enfants et Matthias ont joué dans le kayak dans la rivière près de notre camp, évitant les arbres tombés et le courant qui s'accélérait. Lorsque Claire a décidé que leur navire n'était pas à la hauteur des eaux plus rapides, elle s'est rapidement jetée par-dessus bord. Heureusement, Matthias était là pour la sortir du danger.

De Corinna, nous avons parcouru la courte promenade Huon Pine pour voir des exemples vivants de l'arbre endémique et menacé très célèbre. La promenade en boucle de la rivière Whyte était un enchantement. J'aurais pu me perdre beaucoup plus longtemps dans le paysage de Fondcombe si ce n'était pas pour avoir traîné deux enfants surexcités. Par miracle, les niveaux d'énergie ont été ramenés pendant que nous savourions un repas très agréable à l'hôtel Tarkine.

Après une longue route sinueuse, nous sommes arrivés dans le petit village de vacances d'Arthur River. C'était comme si je me réveillais en clignotant dans la lumière après un long sommeil. Les terres dégagées et défrichées et les maisons de vacances contrastaient avec notre cocon boisé magique. Nous nous sommes arrêtés à Rebecca Lagoon pour jeter un coup d'œil, puis avons trouvé un bel espace privé pour camper, niché parmi les arbres du terrain de camping de Manuka. Nous avons été rejoints par de nombreux pademelons amicaux et notre premier wombat.

Nous avons pris le kayak sur une courte distance en remontant la rivière Arthur. C'était une belle pagaie mais il lui manquait la magie du Pieman. Dans l'après-midi, nous avons joué sur la plage de « Edge of the World », au sud de l'embouchure de l'Arthur River. La plage rocheuse était parsemée de troncs d'arbres et de bois flotté de toutes tailles, témoignant des grandes forces naturelles qui doivent marteler le littoral accidenté. C'était un endroit idéal pour jouer et explorer.

Lors de notre dernière journée dans le Western Wilderness, nous avons conduit vers l'est sur la promenade Tarkine en passant par le belvédère de Sumac, la promenade Julius River Sinkhole et l'impressionnante arche de Trowutta. Nous avons terminé nos aventures dans un camp non officiel un peu effrayant au bout d'un chemin forestier.