Réflexions sabbatiques : Kenya

Beaucoup de photos dans celle-ci - toutes les miennes!

En atterrissant à Lamu (une petite île sur la côte nord du Kenya, fondée au 12ème siècle et l'une des colonies swahili les mieux conservées) complètement seule, j'ai ressenti un subtil sentiment de malaise. Une attaque de panique intense le jour de mon vol avait créé l'ambiance et j'étais intrinsèquement anxieux et je me sentais incroyablement seul. Je n'avais jamais mis les pieds sur le continent africain – cela m'intriguait et je savais que ce serait différent de tous les voyages que j'avais faits auparavant. Je l'ai pris dans ma foulée et j'ai presque immédiatement rencontré un charmant couple de Nairobi qui m'a pris sous son aile. Une visite de la vieille ville, un déjeuner dans un restaurant flottant, une balade en bateau au coucher du soleil dans un boutre traditionnel avec une interprétation paisible de 'Hakuna Matata' flottant au vent (j'ai vite compris que la version que je connaissais n'allait pas les impressionner… ) et mes soucis ont commencé à s'estomper.

J'ai déménagé à Watamu, un hotspot de vacances sur la côte. Habituellement un paradis tropical, j'ai appris que c'était la basse saison apportant avec elle des algues jusqu'aux genoux de l'océan Indien. Ce fut la première des nombreuses expériences révélatrices auxquelles j'allais assister, démontrant des menaces pour notre monde naturel : les algues étaient complètement enchevêtrées avec du plastique régurgité par l'océan. Aucune quantité de nettoyages de plage amicaux ne résoudrait quoi que ce soit, c'était absolument dévastateur.

J'ai également passé du temps avec Local Ocean , une brillante organisation de conservation des tortues qui travaille avec des pêcheurs locaux pour sauver les tortues des prises accessoires, les soigner, retirer chirurgicalement le plastique si nécessaire et éduquer la communauté locale dans le processus. Le travail qu'ils font est admirable.

J'y étais avant tout pour soutenir mon amie Jax Comyn qui a monté deux brillantes écoles dans la ville financées par son ONG Bushbells . Elle a employé des tailleurs et des cordonniers locaux pendant 20 ans, vendant leurs marchandises au Royaume-Uni et réinvestissant l'argent dans l'éducation dans son pays natal. J'aidais à l'école préparatoire Bluebells, j'aidais la directrice avec les demandes stratégiques et je traînais avec les enfants. J'ai passé mes journées dans cette belle école, voyant la vraie joie et l'appréciation dans les yeux des enfants qu'ils pouvaient accéder à l'éducation. Le personnel a tout abandonné pour enseigner à cette jeune génération aux visages avides.

Ils étaient si travailleurs, rêvaient de grandes carrières devant eux, mais beaucoup sont vraiment partis de rien. Pas d'électricité, de téléphones, d'ordinateurs. Pas d'eau courante. Un manque de nourriture dû à la hausse exponentielle des prix des denrées alimentaires, en particulier du maïs, à la suite de la guerre en Ukraine. Certains ont été confrontés à la maladie et à la mort prématurée dans la famille. Après l'école, les soirées se passaient généralement sur la plage, dans l'un des charmants restaurants/cafés/clubs de plage. La différence était flagrante : la population indigène locale était complètement exclue de ses propres points chauds touristiques. Ma connaissance de l'histoire du Kenya était assez limitée, donc je ne voulais pas porter de jugement, mais c'était la première fois que je rencontrais vraiment une différence de couleur de peau aussi nette, et je me sentais un peu mal à l'aise.

Ce qui est venu ensuite était un rêve de toute une vie : le Maasai Mara. J'étais ici en haute saison et j'ai choisi d'aller avec Basecamp Explorersur recommandation de mon client susmentionné, Justin Francis, qui siège au conseil d'administration. Il a répondu à toutes les attentes que j'aurais pu demander. Il n'y a rien de plus époustouflant que de regarder 10 000 gnous se précipiter sur l'eau, essayant d'éviter cette attaque fatale d'un crocodile. Une fierté de lions déchirant Pumba en morceaux. Un léopard prenant un bain de soleil dans un arbre. Un troupeau d'éléphants se promenant si près que j'aurais pu tendre la main pour les toucher. Guépards en chasse. Les chacals et les hyènes font pression les uns sur les autres pour les restes de carcasses. Lions allaitant leurs petits. Des couchers de soleil comme un tableau. Voir la nature brute au travail était absolument stupéfiant. J'ai aussi longuement discuté avec nos hôtes Maasai : une tribu mondialement connue qui a réussi à préserver son identité tout en s'adaptant au tourisme occidental. Armés d'un javelot et des clés de leur Land Cruiser, en tenue traditionnelle tout en demandant votre pseudo Instagram. J'ai adoré chaque minute et j'aurais aimé pouvoir partager l'expérience avec ma famille!

J'ai aussi beaucoup appris sur les menaces qui pèsent sur le cœur de ce point chaud de la faune.

Corruption du gouvernement local, ignorance flagrante des quotas touristiques, conflits humains <> animaux (en particulier autour de l'agriculture : les animaux sauvages tuent le bétail et en subissent les conséquences - mais aussi les limites des fermes interrompant les couloirs naturels de migration de nombreuses espèces), la diminution des populations d'animaux sauvages, un changement générationnel sécheresse affectant à la fois les humains et la faune… Cependant, il y a un travail brillant en cours pour essayer de lutter contre bon nombre d'entre eux, à savoir la création de réserves privées détenues et gérées par les tribus locales, comme celle où je séjourne à Naboisho. Éviter l'intervention gouvernementale avec des règles locales strictes pour maintenir un tourisme durable, cela empêche également la conversion des terres agricoles en fournissant un revenu stable aux populations autochtones. Reconnaissant ceci est un court morceau,

Le Kenya a été un choc culturel complètement inattendu et m'a finalement préparé à ce qui allait arriver. Hauts hauts, bas bas. Apprendre à accepter les conséquences des actions occidentales, qu'elles soient humaines ou liées à la nature, c'est complètement lié. En tant que personne qui a beaucoup voyagé au cours de la dernière décennie, je ne m'attendais pas à grand-chose de ce qui m'attendait au cours des 6 prochains mois. 3 semaines, avec 10 mois à faire.

Toutes les photos m'appartiennent.