L'industrie de la mode pourrait enfin être tenue responsable de son énorme empreinte toxique
Un projet de loi devant l'Assemblée de l'État de New York pourrait enfin imposer quelques normes à une industrie incroyablement polluante mais peu réglementée : la mode . La loi proposée, connue sous le nom de Fashion Sustainability and Social Accountability Act , ferait de New York le premier État des États-Unis à avoir des exigences en matière de rapports environnementaux pour l'industrie de la mode.
La loi s'appliquerait aux entreprises de vêtements et de chaussures faisant des affaires à New York et qui gagnent plus de 100 millions de dollars de revenus mondiaux annuels - un grand parapluie qui englobe des marques de haute couture comme Prada et Armani ; les produits de base des centres commerciaux comme Nike ; et des entreprises de mode rapide comme Shein et Boohoo. La loi elle-même est essentiellement un mécanisme comptable, conçu pour obliger les entreprises à maîtriser leurs chaînes d'approvisionnement, depuis les fermes d'où proviennent les matières premières jusqu'à l'expédition d'un vêtement au client qui l'achète .
Il est souvent impossible pour les clients de savoir qui fournit les matières premières et fabrique les vêtements pour les grandes marques. Mais en vertu de la loi, les entreprises devraient identifier au moins 50 % des fournisseurs et des producteurs tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Les marques de mode devraient alors identifier à quels points de cette chaîne d'approvisionnement elles peuvent avoir le plus d'influence pour réduire les émissions de carbone, ainsi que là où elles sont en mesure de répondre à une foule d'autres sujets de préoccupation, notamment les salaires des travailleurs, la production chimique et consommation d'eau. Ils devront créer des plans pour réduire les émissions de carbone et résoudre les autres problèmes identifiés dans leurs chaînes d'approvisionnement.
Différents types de matériaux peuvent avoir des impacts très différents sur l'environnement , selon la production. Les entreprises devraient également divulguer les volumes des types de matériaux - tels que le coton, le cuir ou le polyester - qu'elles vendent chaque année. Si la loi est adoptée, les entreprises auront un an pour cartographier leurs chaînes d'approvisionnement et 18 mois pour élaborer des plans d'impact. Tout cela devrait être affiché publiquement sur le site Web d'une entreprise donnée.
Toute entreprise qui enfreindrait la loi pourrait être passible d'amendes équivalant à 2 % de ses bénéfices annuels, une somme d'argent assez conséquente. Ces amendes seraient versées dans un fonds qui serait utilisé pour des projets de justice environnementale.
La transparence ne se traduit pas automatiquement par un changement , mais c'est un énorme pas en avant par rapport au désert environnemental et des droits de l'homme qu'est la mode aujourd'hui. L' industrie est incroyablement non réglementée, en grande partie grâce à la difficulté de retracer la source de quelque chose d'aussi simple que l'endroit où le coton d'un t -shirt est cultivé. Certaines entreprises ont fait étalage de la manière dont elles essayaient d'améliorer leurs chaînes d'approvisionnement, dans l'espoir de gagner la confiance des clients et la fidélité à la marque. Mais il existe peu de garde-fous qui indiquent aux clients si une initiative donnée est réellement efficace.
D'autres entreprises ont simplement ignoré la tendance vers des vêtements plus respectueux de l'environnement. Shein, un géant du shopping en ligne qui produit des vêtements à la mode incroyablement bon marché, vient tout juste d'embaucher son premier responsable de la gouvernance environnementale et sociale il y a quelques semaines .
La loi ne sera pas mise aux voix avant le printemps, mais les défenseurs affirment avoir construit une base de soutien solide, notamment de la part de grandes organisations à but non lucratif environnementales comme le National Resources Defense Council et de créateurs de mode comme Stella McCartney. "Cette coalition diversifiée et active me rend confiant que nous pouvons adopter cette législation dans les deux chambres plus tard cette session législative", a déclaré la co-sponsor du projet de loi , la députée Anna Kelles, au New York Times .
