Por mais difícil que seja olhar além da própria história pessoal com o sanduíche - digamos, o sanduíche de papel-saco-almoço que mamãe sempre fazia ou sanduíches de peru do dia de Ação de Graças que sempre comíamos com papai - a evolução dessa comida humilde começa há muito tempo. antes da era moderna. Na verdade, a sabedoria comum afirma que o sanduíche pode ser rastreado desde o primeiro século aC, quando o rabino Hillel, o Velho, pegou cordeiro e ervas amargas e, bem, os colocou entre dois pedaços de matzo. Ao simplesmente interpretar um mandato bíblico – “Eles comerão a carne naquela noite, assada na primeira; com pão ázimo e ervas amargas eles o comerão” – o rabino Hillel, sem saber, inventou o “sanduíche Hillel” que se tornou um dos elementos mais importantes do moderno Seder de Pessach.
O sanduíche de Hillel tinha a intenção de lembrar quem o comesse sobre a dor e o sofrimento da humanidade; a mistura de ervas amargas substitui a “argamassa” usada pelos judeus para construir edifícios para seus mestres egípcios. Diversão? Não muito. As coisas também não ficam muito melhores por muitos, muitos séculos: durante a Idade Média na Europa, pedaços de pão amanhecido, ou “trincheiras”, eram sufocados com carne e dados a mendigos e cães. O sanduíche aberto – hoje eles são chamados de “tartines” pelos restaurantes e cafés da moda – começou como nada mais do que um pedaço de mesa.
Esse é um começo bastante deprimente para uma revolução alimentar, mas as coisas começam a melhorar a partir daí. Os sanduíches ganharam uma personalidade mais ilustre nos séculos XVI e XVII, quando fizeram algumas aparições sutis, mas não despercebidas, na literatura. Um artigo de 2004 no jornal gastronômico Gastronomica detalha alguns casos específicos: uma peça do século 16 aqui, a peça de George Peele de 1595 "The Old Wives Tale", uma obra do século 17 do proeminente dramaturgo inglês Thomas Heywood. Todas essas menções não usam a palavra “sanduíche”, mas sim alguma variação de “pão e carne” ou “pão e queijo”.
A partir daí, o sanduíche evoluiu para uma comida apreciada pela crosta superior inglesa em clubes masculinos apenas para membros, mas existem alguns relatos conflitantes sobre quem realmente inventou o que consideramos um sanduíche hoje. Não foi até 1762 que a palavra “sanduíche” apareceria impressa no relato em primeira mão do autor inglês Edward Gibbon de uma cena de The Cocoa Tree, um refúgio de cavalheiros da alta sociedade de Londres que era popular entre os políticos na época. e “oferece todas as noites uma visão verdadeiramente inglesa”, escreveu Gibbon. “Vinte ou trinta, talvez, dos primeiros homens do reino, em questão de moda e fortuna, jantando em mesinhas cobertas com um guardanapo, no meio de uma sala de café, um pouco de carne fria ou um sanduíche , e bebendo um copo de ponche.”
Ao mesmo tempo em que as impressões de Gibbon foram publicadas, outro sanduíche estava sendo preparado em outro reduto de Londres: a Shakespeare Tavern, onde os homens reunidos para seus encontros “beefsteak club” – jantares exclusivos, apenas para homens – saboreavam a interpretação do chef de um sanduíche: bifes, literalmente, amortecidos entre pão.
Outros ainda traçam o sanduíche atual até meados dos anos 1700, quando o estadista britânico John Montague, o quarto conde de Sandwich (um título que na verdade se refere a Sandwich, Kent, no sudeste da Inglaterra, e não o assunto deste artigo) rotineiramente exigia seus mordomos lhe servem um pedaço de carne salgada acolchoado entre dois pedaços de pão torrado. Você sabe, para que ele não tivesse que se levantar da mesa de cartas - Montague era um jogador notório. Por sua vez, outros ao seu redor começaram a pedir “o mesmo que sanduíche!”
Entre em 1840, quando a autora de livros de culinária e especialista em etiqueta Eliza Leslie, nascida na Filadélfia e nascida na Inglaterra, publicou "Directions for Cookery". Ao fazê-lo, “Miss Leslie”, como era conhecida, apresentou ao mundo de língua inglesa o sanduíche de presunto. Ela escreveu: “Corte algumas fatias finas de pão muito bem, depois de untá-las levemente com manteiga; e, se preferir, espalhe um pouco de mostarda. Prepare algumas fatias muito finas de presunto cozido frio e coloque uma entre duas fatias de pão. Você pode enrolá-los ou colocá-los sobre os pratos. Eles são usados no jantar ou no almoço.” Sim, mesmo naqueles dias o sanduíche era nobre o suficiente para a mesa de jantar.
Seu inventor de Iowa, Otto Frederick Rohwedder, no entanto, que desempenhou um papel fundamental em nossa concepção desse alimento altamente célebre. Considerado “o pai do pão fatiado”, Rohwedder inventou uma máquina que podia cortar e embrulhar pão, acelerando o tempo de produção das padarias americanas e garantindo que seu produto mais básico não ficasse obsoleto. O Rohwedder Bread Slicer foi usado pela primeira vez pela Chillicothe Baking Company do Missouri em 1928. Qual é o slogan oficial da cidade de Chillicothe agora? Sim, você adivinhou: “a melhor coisa desde o pão fatiado”.
