À la poursuite de Saramago à Lisbonne

"La littérature est la manière la plus agréable d'ignorer la vie."
- Fernando Pessoa, Le livre de l'inquiétude

Lisbonne, la ville qui illumine l'histoire et la culture, a été la ville de l'âme de certains grands écrivains. Après des années de voyage par procuration dans et autour de Lisbonne à travers les romans de José Saramago, j'y étais enfin !

Mon premier visuel de Lisbonne était à travers le tour de force de Saramago, "L'année de la mort de Ricardo Reis" —

« La mer finit et la terre commence. Il pleut sur la ville incolore. Les eaux du fleuve sont polluées par la boue, les berges inondées. Un navire sombre, la Highland Brigade, remonte le fleuve sombre et s'apprête à jeter l'ancre au quai d'Alcântara.

Le protagoniste éponyme, Ricardo Reis, l'un des nombreux hétéronymes du poète moderniste Fernando Pessoa, revient à Lisbonne au milieu des troubles politiques en 1935 après 16 ans d'exil au Brésil. Ricardo Reis se promène sur les boulevards et les rues étroites de Lisbonne, observant les changements qui ont eu lieu depuis son départ. Un jour, il s'arrête au cimetière de Fernando Pessoa. Le fantôme de Fernando Pessoa commence alors à rendre visite à Ricardo Reis, et ils s'engagent fréquemment dans des conversations qui reflètent les réflexions philosophiques de Pessoa. Tout au long du livre, Ricardo Reis erre dans les rues de Lisbonne, produisant un récit de voyage intrigant.

Quand j'ai atteint la ville, la 'rua' et la 'praca' m'étaient déjà si familières !

Je suis arrivé à mon hôtel, Palacio do Visconde. C'est dans une rue étroite le long de la ligne de tramway classique №28 de Lisbonne. Je pouvais voir passer le №28 depuis ma chambre à l'étage supérieur et entendre " le grincement à son tour, et le tintement de ses petites cloches". L'hôtel est un 'Palacio ' récemment restauré avec un minimum d'installations modernes. Les peintures vénitiennes sur les plafonds et le piano droit en chêne victorien dégageaient un charme d'antan. Maria, la réceptionniste, a fait de son mieux pour me mettre à l'aise en m'offrant une tasse de café. je me suis laissé aller. Sans perdre beaucoup de temps, je me suis précipité pour prendre le tram jusqu'à Praça do Comércio.

№28 a un arrêt juste en face de l'hôtel. J'embarquai et trouvai heureusement une place près de la fenêtre. Le billet coûte 3 euros. Il s'agit du tramway original Remodelado des années 1930. Le trajet en tram m'a rappelé un passage mémorable du livre de Saramago, "L'année de la mort de Ricardo Reis -

« La chaussée était mouillée, glissante, les lignes de tram brillaient tout le long de la Rua do Alecrim vers la droite. Qui sait quelle étoile ou quel cerf-volant les retient à ce point, où, comme nous l'apprend le manuel, des lignes parallèles se rejoignent à l'infini, un infini qui doit être vraiment vaste pour accueillir tant de choses, dimensions, lignes droites et courbes et se croisant, les trams qui remontent ces voies et les passagers à l'intérieur des tramways, la lumière dans les yeux de chaque passager, l'écho des mots, le frottement inaudible des pensées. Un sifflement à une fenêtre comme pour donner un signal, Eh bien, tu descends ou pas. Il est encore tôt, répond une voix, qu'elle soit d'homme ou de femme peu importe, on la retrouvera à l'infini.

Le tramway serpentait dans les rues étroites d'Alfama avec des virages serrés et des rebondissements. Le grondement familier du vieux moteur cliquetant du tram a débloqué de nombreux souvenirs d'enfance heureux - avec un sourire mélancolique, je me suis souvenu de mes longues promenades romantiques paresseuses dans ma «ville de la joie».

Perdue dans mes pensées, je n'avais pas réalisé que le tram était bondé à ce moment-là ! Après avoir traversé la cathédrale de Lisbonne, le tram est arrivé dans le célèbre quartier de la Baixa. J'ai traversé pour descendre au prochain arrêt. Je suis descendu et me suis promené jusqu'à Praça do Comércio. J'ai atteint le Lisbon Story Center - des expositions interactives fascinantes dépeignent Lisbonne à travers les âges, y compris le tremblement de terre massif de 1755.

Mais, j'y suis allé pour voir la machine volante Passarola du prêtre portugais d'origine brésilienne et pionnier de l'aviation Bartolomeu Lourenço de Gusmão. Saramago, dans son autre chef-d'œuvre, "Baltasar et Blimunda", enveloppe le réalisme magique et mêle la vie des deux jeunes amoureux fictifs à celle du véritable personnage historique, Bartolomeu Gusmão, au milieu de l'Inquisition portugaise. Baltasar, le survivant de la guerre qui a perdu une main, et Blimunda, qui possède un pouvoir magique de voir dans les choses et les gens, aident Bartolomeu à construire la Passarola . Ils avaient besoin de carburant appelé «éther» pour le faire voler. 'Ether' est fait de 'volonté humaine' qui ressemble à un nuage noir. Blimunda, avec ses pouvoirs magiques, recueille les 'testaments' dans des bouteilles, et la Passarolaenvolez-vous joyeusement vers le ciel avec trois d'entre eux !

"Lisbonne est soudain loin derrière eux, sa silhouette estompée par la brume à l'horizon, c'est comme s'ils avaient définitivement abandonné le port et ses amarres pour partir à la poursuite de routes secrètes, qui sait quels dangers les guettent, quels Ils rencontreront des adamasteurs, quels feux de Saint-Elme ils verront monter de la mer, quelles colonnes d'eau aspireront l'air pour l'expulser une fois salé. Alors Blimunda demande, Où allons-nous, et le prêtre répond, Où le bras de l'Inquisition ne peut nous atteindre, si un tel endroit existe.

Plus tard, ils ont abandonné le projet. Le prêtre Bartolomeu, craignant « le bras de l'Inquisition », s'enfuit en Espagne et meurt plus tard. Baltasar et Blimunda se rendent à Mafra, où Baltasar travaille comme bouvier pour aider à la construction du palais-couvent de Mafra mais ils font des visites périodiques pour s'occuper de la Passarola.

De la Praça do Comércio, j'ai commencé à marcher vers la place Rossio, à 10 minutes à pied.

"La chaleur du soleil est féroce, et les grands murs du couvent des Carmélites jettent leurs ombres sur le Rossio",

Baltasar rencontra Blimunda pour la première fois sur la place Rossio, où se déroulait un « auto-da-fé ». La mère de Blimunda a été envoyée en exil en Angola pour avoir eu des visions mystérieuses.

Outre la Passarola , le palais-couvent de Mafra est un thème central de « Baltasar et Blimunda » — la mégalomanie, la stupidité et la vanité du roi ; les milliers d'ouvriers impliqués dans ce projet gigantesque - les corps épuisés, les humains mutilés, les familles veuves pour avoir transporté d'énormes blocs de marbre de la carrière au site du couvent très éloigné. Baltasar et Blimunda représentent la masse, le peuple qui a été exclu et réduit au silence par l'histoire.

"Les ouvriers de Sa Majesté se lèvent, gelés et affaiblis par la faim, heureusement que les hommes de main les ont unis, car ils s'attendent à atteindre Mafra aujourd'hui"

Le lendemain, j'étais prêt à visiter le couvent de Mafra.

Je suis monté dans le bus au Campus de Grande, qui m'a conduit à Mafra en 40 minutes. Mafra est une ville terne endormie à l'ombre de ce monstre de palais.

Un moine franciscain a dit au roi João V que s'il promettait à Dieu de construire un couvent franciscain, Dieu lui accorderait son héritier tant désiré ! La construction du palais-couvent de Mafra a été ordonnée par le roi João V une fois son souhait exaucé. Financé par les mines d'or et de diamants du Brésil - La construction a duré 13 ans et a mobilisé une vaste armée d'ouvriers de tout le pays (une moyenne quotidienne de 15 000 mais à la fin grimpant à 30 000 et un maximum de 45 000), sous le commandement d'António Ludovice, le fils de l'architecte. De plus, 7 000 soldats sont affectés au maintien de l'ordre sur le chantier. Ils ont utilisé 400 kg de poudre à canon pour faire sauter le substrat rocheux pour la pose des fondations. Il y avait même un hôpital pour les travailleurs malades ou blessés. Au total, 1 383 ouvriers sont morts pendant la construction.( Source-Wikipédia ).

J'ai été stupéfait par le talent artistique de cet endroit, et en même temps déchirant de penser aux "Baltasars" derrière. J'ai été plongé dans la tranquillité de la magnifique bibliothèque, construite dans le style rococo, qui abrite plus de 36 000 livres reliés en cuir. Fait intéressant, cette bibliothèque est préservée par une colonie de chauves-souris qui se nourrissent d'insectes et aident à protéger les livres ! Il faut visiter ce palais pour voir la grandeur et connaître la mouture qui a été nécessaire à la construction de cet édifice opulent. En errant de pièce en pièce, je pouvais m'identifier à la sensibilité de Saramago.

«Votre Altesse Royale doit être avertie que la somme princière de deux cent mille croisés a été dépensée pour l'inauguration du couvent de Mafra et le roi a répondu: Mettez en compte, car les travaux sont encore à leurs débuts, un jour nous devrons totaliser nos dépenses, et nous ne saurons jamais combien nous avons dépensé pour le projet à moins que nous ne conservions les factures, les relevés, les reçus et les bulletins enregistrant les importations, nous n'avons pas besoin de mentionner les décès ou les décès car ils sont bon marché.

De retour à Lisbonne, j'ai marché jusqu'à la Casa dos Bicos - l'un des rares bâtiments qui a survécu au tremblement de terre désastreux de 1755. Il a une façade originale de pointes inspirée de l'architecture de la Renaissance et se dresse juste à côté du Tage. Les étages supérieurs sont dédiés à la Fondation José Saramago. Le rez-de-chaussée est un site archéologique présentant des ruines romaines médiévales.

Le musée Saramago retrace les moments essentiels de la vie et de l'œuvre du lauréat du prix Nobel. Bien que le musée ait des traductions en anglais limitées, j'ai adoré parcourir les vieilles photographies. Le narrateur omniscient a été élevé dans la pauvreté, a déménagé à Lisbonne, a vécu pendant des années sous le régime despotique et a finalement survécu pour faire l'expérience du Portugal post-Salazar. Chaque phase de sa vie est magnifiquement représentée. J'ai toujours été fasciné par le style de ponctuation de Saramago ; il a dit: «La ponctuation était comme des panneaux de signalisation; trop de cela vous a distrait de la route sur laquelle vous avez voyagé. J'ai été ravi de voir la machine à écrire Hermès sur laquelle il a écrit de nombreux romans, des souvenirs et sa médaille du prix Nobel ! Après cette expérience édifiante, je suis sorti du musée. Un olivier du village natal de Saramago, Azinhaga, est replanté juste en face du bâtiment. Soi-disant, les cendres de l'auteur sont dispersées sous l'arbre. Je suis resté là pendant un certain temps, reconnaissant de pouvoir voyager si loin pour vivre ce voyage inoubliable.

Mais le voyage ne se termine jamais. Saramago écrit dans son livre, 'Journey to Portugal: In Pursuit of Portugal's History and Culture -« Le voyage n'est jamais terminé. Seuls les voyageurs ont une fin. Mais même alors, ils peuvent prolonger leur voyage dans leurs souvenirs, dans leurs souvenirs, dans leurs histoires. Lorsque le voyageur s'assit dans le sable et déclara : « Il n'y a plus rien à voir », il sut que ce n'était pas vrai. La fin d'un voyage n'est que le début d'un autre. Il faut voir ce que tu as manqué la première fois, revoir ce que tu as déjà vu, voir au printemps ce que tu as vu en été, en plein jour ce que tu as vu la nuit, voir briller le soleil là où tu as vu tomber la pluie, voir les récoltes pousser, les fruits mûrir, la pierre qui a bougé, l'ombre qui n'était pas là avant. Il faut reprendre les pas déjà parcourus, les reprendre ou en ajouter de nouveaux à côté. Vous devez recommencer le voyage. Toujours. Le voyageur repart.