Comment construire un mur de pierre

Au-delà de l' écrit , la construction en pierre est l'un des arts les plus anciens et les plus durables de la culture humaine. Il y a des murs de pierre en Grande-Bretagne - toujours debout - qui remontent à 3500 av. J.-C. De nos jours, il existe des moyens beaucoup plus simples, moins chers et plus rapides de définir nos espaces extérieurs, mais aucun d'entre eux ne porte le caractère ou l'apparence précis d'un mur de pierre. . C'est la raison pour laquelle nous les apprécions toujours, qu'ils vivent au milieu d'une ville ou dans une ferme. Les ingrédients les plus simples - la pierre, la gravité , l'ingéniosité - créent toujours, pour certains d'entre nous, la solution la plus parfaite.

Ne fais pas d'erreur. Vous vous impliquez dans tout un projet si vous choisissez de construire de cette façon. La pierre n'est ni légère à transporter ni facile à transporter, et lors de la construction d'un mur, l'intelligence impliquée peut être tout aussi importante que les muscles que vous utiliserez. Pensez aux murs de pierre qui font partie du paysage de la Nouvelle-Angleterre depuis des décennies, ou aux kilomètres de murs qui se dressent au Royaume-Uni depuis des centaines d'années... et comment le vôtre pourrait encore être debout dans des siècles.

Dans cet article, nous parlerons des options disponibles - et des décisions à prendre - pour construire votre mur, ainsi que des outils et des matériaux dont vous aurez besoin. Nous nous concentrerons principalement sur la technique de la pierre sèche, bien que de nos jours, presque tous les projets de construction en pierre impliquent au moins un peu de béton. Les murs en mortier, qui sont construits en appliquant une pâte de construction entre les pierres comme fixateur, sont l'autre option majeure ici et sont très populaires, mais nous nous concentrerons principalement sur la première : les murs en pierre sèche reposent presque entièrement sur la gravité pour conservent leur forme durable et nécessitent donc plus de travail pour être construits correctement. Cependant, de nombreux détails s'appliquent à l'un ou l'autre projet.

1. Décisions à prendre
2. La question de la pierre
3. Votre plan
4. Matériaux et préparation
5. Le pied de page
6. Au-dessus du sol
7. Les choses suivent leur cours
8. La grande finition
9. Note de l'auteur

Tout d'abord, allez-vous le faire entièrement par vous-même ? Nous supposerons que oui, mais de nombreuses informations contenues dans cet article vous seront utiles lorsque vous accepterez votre projet et en définirez les détails, même si vous prévoyez de faire appel à de l'aide. Le coût du transport de la pierre sur le site de votre projet est l'une des principales considérations, dans la mesure où un entrepreneur rémunéré pourrait finir par être le moindre des coûts de votre projet : même un petit mur pourrait finir par coûter quelques mille en pierres seules, selon sur la façon dont vous vous le procurez. Cependant, en tant que passionné de bricolage, vous avez probablement déjà pensé à cela, ainsi qu'au temps nécessaire à la construction. Même les maçons en pierres sèches les plus accomplis s'attendent à créer environ 3,2 yards (3 mètres) de mur par jour [source : Henley ] !

Il est important de s'assurer que vous avez choisi le bon emplacement pour votre mur : il y a des questions de zonage et de permis, bien sûr, mais il y a aussi la question des voisins. Si vous cherchez à ériger une frontière entre votre terrain et le terrain d'une autre personne, vous ne voulez pas construire juste à cette frontière à moins que vous n'ayez accepté de partager la responsabilité du résultat final. Les murs doivent être construits en pierre locale, à la fois pour des raisons esthétiques et de transport - bien sûr - mais aussi en raison des intempéries auxquelles vous pouvez vous attendre avec le temps.

De même, vous allez vouloir vérifier la terre elle-même : ce bébé arbre sera énorme un jour, avec des racines que vous ne pouvez pas voir. Et même la pente la plus subtile aura un effet énorme sur la façon dont votre mur change au fil du temps. La gravité est l'ingrédient le plus important de toute construction en pierre, et que votre mur soit en mortier ou en pierre sèche, vous allez dépendre de cette force clé de la nature pour vous assurer que votre mur réussira pendant très longtemps. On dit que les murs de pierre comme ceux-ci sont en mouvement constant, ce qui signifie que la façon dont vous construisez le mur maintenant le met sur la voie qu'il suivra pour le reste de son existence.

Pour un mur en pierres sèches, votre pierre locale doit être une pierre dure et plate comme le schiste, l'ardoise ou le schiste. Vous voulez des angles longs - c'est-à-dire des hauts et des bas plats - lorsque cela est possible, alors recherchez une pierre qui se brise naturellement dans ces formes pour assurer la résistance et la durabilité de votre projet fini. Le pire choix est la roche ignée, qu'elle se trouve dans le sol ou dans l'eau, car sa formation crée des formes qui travailleront contre vous dans la construction de murs. (Si vous aimez l'apparence des roches ignées, bien sûr, le choix du mur mortier est toujours disponible, comme vous le verrez.)

Étant donné que les roches sédimentaires sont pressées par le temps et la gravité dans la même configuration utile que les pierres dures mentionnées ci-dessus, elles constituent également un bon choix. En fait, la nature relativement plus douce des roches métamorphiques et sédimentaires peut être une bonne chose, car vous devrez probablement faire un peu de taille de pierre pour que tout s'emboîte. N'oubliez pas que "mou" est un terme relatif : les murs et les structures en grès et en calcaire - tous deux des roches sédimentaires - peuvent encore durer des milliers d'années !

Il s'agit simplement, encore une fois, de tenir compte de vos conditions locales : beaucoup de vent provenant d'une plaine poussiéreuse peut raser le calcaire au fil du temps, tandis qu'un climat plus volatil, plein de gels et de dégels, fonctionne mieux avec une pierre plus tendre, car il est moins susceptible de craquer et changer de forme. Bien sûr, une partie importante de la construction du mur consiste à prendre en compte ces forces et ces changements, et la prise en compte de ces facteurs commence dès le départ.

Une fois que vous avez choisi et nettoyé l'ensemble du site, en tenant compte des problèmes de gravité en descente et de drainage sur le terrain lui-même, vous pouvez commencer à établir votre plan. Qu'il s'agisse de mortier ou de pierre sèche, il est essentiel de définir exactement ce que vous voulez : quelle sera la longueur du mur, son épaisseur, comment fonctionneront les angles et les portails, etc.

Soyez exigeant. Une grande partie du projet consistera à s'assurer que vos décisions restent stables ; par exemple, que se passerait-il si votre fil à plomb n'était pas tendu et incurvé par le vent ? Vous pourriez finir par construire ce que vous pensez être une ligne droite et vous retrouver avec un mur bizarrement incurvé qui finira par se déchirer. D'autre part, si vous voulez un mur incurvé, pensez à disposer un tuyau d'arrosage ou une corde d'épaisseur similaire pour planifier la tranchée qui contiendra votre premier rang de pierre, puis construisez la forme dans le mur pendant que vous travaillez.

Lors de la planification, gardez à l'esprit quelques règles de base : Premièrement, il y a une énorme différence entre les murs de plus de 3 pieds (0,9 mètre) et les murs qui sont plus courts que cela. Alors que la base d'un mur plus court doit être égale à sa hauteur, tout ce qui dépasse 0,9 mètre (3 pieds) nécessite 20 centimètres (8 pouces) supplémentaires de largeur pour chaque pied de hauteur. Par conséquent, un mur de 3 pieds (0,9 mètre) a une base de 3 pieds (0,9 mètre), mais un mur de 7 pieds (2,1 mètres) nécessite une base d'au moins 4,6 pieds (1,4 mètre) [source : Viviane ].

L'attrait des murs en pierre est leur permanence : la moitié de la tâche consiste à garder cela à l'esprit. Plus le mur est haut, par exemple, plus vous devez l'enfoncer profondément. Pour tout ce qui dépasse le niveau de la taille, vous devez creuser votre tranchée d'au moins 2 pieds (61 centimètres) - ou plus profondément, selon la ligne de gel de votre région particulière. (La formation de givre et le dégel feront monter et descendre votre mur, mais si votre mur de roche sèche est enfoncé dans le sol, cette humidité peut passer à travers les petites ouvertures de votre structure.) D'autre part, pour un mur plus court, vous il suffit de s'inquiéter de l'enfoncer d'environ 20 centimètres (8 pouces) : la gravité fera le reste, car le mur se comprend lui-même [source : Volk ].

Vous avez établi un plan et vous êtes impatient de construire votre nouveau mur. Assurez-vous d'avoir tous les éléments requis prêts [source : Volk ] :

Define your trench by nailing stakes along the outside edge of your workspace, putting down two stakes about every yard the length of the project. Make sure they're a good deal taller than your eventual wall height, because you'll be re-tying your line as the wall builds. Once the stakes are down, tie your twine to them at about a foot high to start, making sure it's taut.

Once you've dug your trench, lay in your "footer" stones. Depending on the depth needed for your trench, your first layer, and even subsequent courses, may be entirely below ground level. Use the heaviest and ugliest stones, since you can bury odd ends and angles in the earth without worrying about them touching anything else. Lay them in several inches apart to help with drainage -- you can fill those spaces in with smaller rocks -- and if possible, try to create a shallow V shape down the center (the midpoint between each side of the wall, running the entire length of the structure). This will set up a support system in the levels (also called "courses" or "steps") that follow, where higher stones are pushing against each other from the two outer sides of the wall.

Keep in mind that gravity pulls straight down . That's the No. 1 rule to remember, because it makes the physics of the whole thing make more sense. You start with a level base, and each successive course you lay atop of it is going to be pulled straight down, which is what will keep the wall in the shape you define, hopefully for a very long time.

(If you're building a mortared wall, this first level gets a full concrete pour, as well as rebar -- reinforced steel rods -- the height of your finished project, planted at six-foot intervals. Of course, a dry-stone wall could benefit here from concrete as well, depending on whether you're willing to fudge your stance as a purist a little for the sake of a balanced foundation -- in that case, you would forego the rebar.)

Raise your guide lines to the height of the first course -- or layer -- which should be about the average size of your thickest, biggest stones. Hold back the most attractive, uniform stones for the top of the wall, but it's more important to get rid of the heaviest stones first so you needn't lift them later, even if they're beautiful. Lay them out in parallel lines along both outside edges of your trench, then fill in the middle spaces with less perfect stones -- if you can, try to preserve that internal V slope, especially here at the beginning.

You're looking for a flattish outside surface as well as -- more importantly -- preserving topside flatness for the stones to come. If you've chosen a dry-stone technique, of course, you have already made some aesthetic choices here, so pay attention to the outer-vertical (the "face") only insofar as you don't get any strange gravitational effects by having the stones stick out too far in odd places. Either way, you're going to want to strive for flatness for each course.

Make sure the stones are as level and stable as possible as you work. It's always better to knock off a wobbly bit from a stone -- or dig out a chip in the one beneath -- than to shim them in with smaller rocks or wedges. Save those for the interior of the wall, because the pebble you shove in to fix a momentary problem is the first thing that's going to fall out once you walk away. (And once you've filled in the first course as well as you can, for a mortared wall you cover the whole course anyway.) If you've got a rock that would be great, except for one feature or problem it's giving you, the best way to split it off is to score around that troublesome bit (a half-inch or less) with a chisel before you try knocking if off.

Finally, every 6 feet (1.8 meters), you'll want a "tie" stone, which is one that you lay crosswise rather than along the parallel sides. This literally ties the wall together, pressing downward on the stones below in a way that brings the two sides together into a single wall, and the tie stones become more important as you build upwards. Two perfect halves of a wall, no matter how cunningly you fill in the middle, are not what you're aiming toward -- the tie stones are the key to the wall's strength and endurance.

For subsequent courses, just move your guide lines up and proceed just as you set in previous layers -- using the same technique. Place your tie stones at the same intervals, use the imperfections of the level below to create a flatter surface for the next course, and don't forget to pay attention to your guide lines. Remember: If it's worth doing, it's worth doing right.

The only new element, now that you're building past the footer and first course, is that you need to be wary of building vertical holes into the wall's structure. Splits between stones on a course are called "joints," and joints that link upwards are called "runs." You don't want them -- even if you've been conscientious with your ties, they're a killer -- so make sure to follow this simple rule as you build upward:

Couvrez une grosse pierre avec deux plus petites au niveau suivant et, si possible, utilisez toujours des pierres plus grosses pour couvrir autant de joints que possible. Suivez cette règle sur les murs extérieurs, bien sûr, mais gardez-la également à l'esprit pour les pierres intérieures. Une course qui traverse le milieu de votre mur est une mauvaise idée - elle pourrait entraîner des pans entiers vers le bas.

Pour les coins, les bords et le dessus, vous recherchez autant d'uniformité physique que possible. Considérez les coins et les extrémités comme les pierres "d'attache" les plus importantes, car elles sont les plus exposées et rassemblent le tout. Ils doivent s'asseoir perpendiculairement au mur lui-même, comme les autres pierres de liaison, tout en fonctionnant comme des mini-faces à part entière, en tenant les plus petits morceaux intérieurs à l'intérieur pendant qu'ils se déposent. (Un mur mortier compte particulièrement sur les liens d'angle/d'extrémité de cette façon, puisque toute la structure est maintenue ensemble par des ingrédients au-delà de la gravité .)

Les pierres supérieures sont appelées "pierres de tête" et doivent généralement être aussi longues, plates et uniformes que vous pouvez trouver et retenir pendant votre processus de construction, à un poids raisonnable. Vous ne voulez pas vous blesser, bien sûr, mais vous ne voulez pas non plus créer de contraintes de poids inégales au sommet de votre mur. D'autre part, puisque vous n'avez pas à vous soucier de retarder les cours suivants, vous pouvez également vous amuser avec ce niveau.

En conclusion, il est également important de noter que, comme pour tout projet de bricolage, l'entretien est un facteur. Pendant que vous concevez et travaillez pour la permanence, et que vous faites de votre mieux pour construire quelque chose qui durera pour toujours, vous devez garder un œil sur les changements au fil du temps. La gravité fonctionne plus lentement que nous ne pouvons le voir, ce qui signifie que les problèmes peuvent prendre un certain temps à apparaître.

Mais l'avantage de construire quelque chose comme ça, de vos propres mains, c'est que les réparations sont tellement plus simples. Si une partie de votre mur développe des problèmes, vous savez déjà comment les résoudre - et vous vous êtes déjà entraîné pour une telle occasion. Après tout, la façon dont vous avez choisi de construire votre mur en fait un jeu d'enfant de toute façon. Un mur en mortier fissuré n'a besoin que de mortier, et un mur en pierres sèches ? Simple comme empiler une pierre sur une autre.

Les murs en pierre deviennent modernes

Vous aimez l'apparence des murs en pierre naturelle, mais vous n'aimez pas l'idée de rechercher la pierre parfaite pour chaque emplacement ? Vous pouvez acheter des systèmes de murs en pierre coulée en béton qui s'emboîtent réellement pour éliminer toutes les conjectures du processus - tout en conservant un aspect réaliste et rustique.

Il y a quelque chose dans un mur de pierre qui évoque une sensation de solidité intemporelle : après tout, c'est à peu près aussi loin que remonte l'architecture. Qu'il s'agisse de la première chose que vos invités voient, d'un élément subtil dans la cour arrière ou de la touche finale parfaite d'un jardin anglais, les projets de pierre ne peuvent que faire une déclaration riche de sens et d'histoire.

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Sources