Wicklow Way: pierwsze 85 000 kroków

Minęły dwa dni i około czterdziestu mil, z pełnymi plecakami i ciągłymi zmianami wysokości. Pod stopami mieliśmy korzenie, bagna, skały, asfalt, podkłady kolejowe, pola i żwir. Pogoda była spektakularna, promienie słońca rozświetlały mech i błyszczały na strumieniach, choć wiatr szczypał mnie w policzki.

Jest piękny, ale przebieg jest spory. Tego wieczoru moczyłem się w zimnej kąpieli przez piętnaście minut, jedząc plastikowy kubek makaronu instant. Byłem głodny *i* obolały, a nasz gospodarz B&B nie zapraszał na obiad aż do siódmej.

Nie daliśmy sobie zbyt wiele swobody. Siedząc przy stole w lutym, pamiętam, jak patrzyłem na tabelę odległości i myślałem, że siedem godzin dziennie brzmi mniej więcej dobrze. Eileen prawdopodobnie odepchnęła; woli nie przekraczać pięciu. Ale Wicklow Way nie jest dobrze obsługiwany, więc ostatecznie nie mieliśmy wielkiego wyboru.

Ta ścieżka, najstarszy oznakowany długi spacer w Irlandii, została otwarta dopiero w 1981 roku. W przeciwieństwie do innych długich spacerów w Europie, nie jest to starożytna pielgrzymka. W związku z tym infrastruktura jest mniej więcej tym, co już tam było. W tym przypadku oznacza to: bardzo mało miejsc noclegowych bezpośrednio na trasie, ale też biwakowanie jest zabronione. Kilka miast; żadnych artykułów spożywczych i mam nadzieję, że na obiad jest knajpa. Jeśli potrzebujesz łazienki - powodzenia, nie ma nic.

Rzadkie udogodnienia sprawiają, że Wicklow Way jest zaskakującym połączeniem drogiego i wyczerpującego. O długości każdego dnia spaceru decydowała niemal wyłącznie nasza zdolność do znalezienia miejsca do spania, więc robimy to w mniej dni niż zalecamy.

Zarezerwowaliśmy w lutym, ale to ledwo pomogło; miasta są małe i rzadkie. Dodaliśmy do tej pory znaczne kilometry w oba dni, aby mieć miejsce do odpoczynku tak blisko szlaku, jak to tylko możliwe. Jest trochę autobusów i kilka taksówek. Pod koniec dnia brniemy poboczem drogi, tylko po to, by zameldować się w eleganckich małych pensjonatach ze śniadaniem o 8 rano i co najmniej trzema poduszkami do spania na osobę.

Z drugiej strony jest wspaniały. Każdy sportowiec wytrzymałościowy może potwierdzić, że sceneria, która zachwyca w pierwszej godzinie, nie zachwyca w piątej. To ja, piszę o 21:30. Pamiętam, jak tego ranka zakochałam się w brzegach rzeki Glencree: szczawiu leśnym i fiołkach, koniczynach i paprociach, porośniętych mchem skał rozdzielających przejrzystą wodę pod wijącymi się gałęziami liściastymi oplecionymi bluszczem.

Wicklow Way to szlak wielu nastrojów. Ciągle zmieniająca się sceneria może wystraszyć cię z wyczerpania i oszołomienia: moje nogi galaretowały na stromym szczycie góry Djouce, wiatr ukradł każdą kroplę wilgoci z moich nagich ramion, a podczas mojego skarconego zejścia, zamiast się potknąć, owinąłem się w puch płaszcz i sapnął na panoramę gór, które miały nadejść.

W gęstych, ciemnych rzędach sosny szkockiej panuje permanentny, niesamowity zmierzch. Kiedy drzewa otwierają się na słońce, przy ścieżce karmią się miesięczne jagnięta, a świat wydaje się równie oświetlony przez mlecze i stokrotki, jak przez rozległe błękitne niebo.

Trochę boli mnie kolano. Długie godziny zdecydowanie wpływają na Eileen. Ale ona ma audiobooka na wypadek, gdyby trop przestał dostarczać wystarczającej ilości cudów, a ja jestem uparta jak diabli.

W ostatnich godzinach naszego drugiego długiego dnia Eileen znajduje kawałek wełny, który spadł z nie strzyżonej owcy. Zwijam go w palce i skręcam w przędzę, gdy idziemy dalej. Do noclegu jeszcze 1,5 km.

Poprzedni: Sześć tygodni marszu