Chợ Móng ngựa

Bây giờ là 9:42 sáng Chủ nhật, một buổi bình minh cuối mùa đông. Khi mặt trời chiếu sáng lối đi bên cạnh cửa hàng số 1, một cột buồm trắng được sơn cẩu thả nổi bật. Có vẻ như bollard này đã đứng trước thử thách của thời gian. Là một thuộc địa của người tị nạn trong những ngày đầu thành lập, Chợ Khan là nơi sinh sống của những người di cư từ Tỉnh Biên giới Tây Bắc (NWFP). Được đặt theo tên của thủ hiến Tây Pakistan lúc bấy giờ và là anh trai của Khan Abdul Gaffar Khan, Jabbar Khan (hay còn gọi là Tiến sĩ Khan Sahib), chợ có các căn hộ dân cư ở tầng một và các cửa hàng bên dưới. Trong khi, tôi đã đến đây nhiều lần trước đây, lần này thì khác. Tôi không ở đây để mua sắm, tôi không ở đây để ăn, tôi ở đây để hành hương trong di sản ít được biết đến của Chợ.

Cuộc dạo chơi của chúng tôi bắt đầu với một lịch sử ngắn gọn về một trong những địa chỉ đắt đỏ nhất trên thế giới. Người dẫn đường đi bộ của chúng tôi giới thiệu cho chúng tôi các biểu tượng của Thị trường - Bahrisons và Faqir Chand & Sons. Tâm điểm của giới thượng lưu nói tiếng Anh ở Delhi, thị trường còn hơn thế nữa. Bahrisons, một trong những hiệu sách còn sống cuối cùng ở Ấn Độ. Tôi gọi nó là hiệu sách sống vì nó có linh hồn. Nó có nhiều linh hồn nhưng những người mê sách quen thuộc với nơi này sẽ biết tôi đang đi đâu với điều này. Mithilesh, được gọi một cách trìu mến là Mithilesh Ji, là quản lý cửa hàng có sức hấp dẫn riêng. Rất ít người trong nhóm đi bộ di sản thề với mối liên hệ giữa con người với Mithilesh. Để biết thêm ngữ cảnh, hãy đọc Quay số M cho Mithileshbởi nhà biên niên sử ngày nay của Delhi, Mayank Austin Soofi. Khi mọi thứ thay đổi, Mithilesh chỉ trở nên chuyên nghiệp hơn trong công việc của mình và đã tô điểm cho một cặp kính. Gia đình Bahri sở hữu hiệu sách và có nguồn gốc từ các vùng Dera Ismail Khan và Malakwal của Ấn Độ thuộc Anh. Thế hệ hiện tại của gia đình, Aanchal Malhotra, một nhà sử học truyền miệng ghi lại những ký ức về Cuộc chia cắt thông qua các đồ vật.

Từ cửa hàng số 1, chúng tôi chuyển đến Faqir Chand và các con trai. Một cửa hàng sách có vẻ ngoài khiêm tốn do ông Faqir Chand thành lập vào năm 1951. Faqir Chand có một cửa hàng sách ở Peshawar vào những năm 30 nhưng ông đã từ bỏ sau Cuộc chia cắt trước khi chuyển đến Delhi. Bằng chứng giai thoại cho thấy anh ta rời Peshawar vào năm '48 theo sự khăng khăng của Ủy viên quận, một người bạn của gia đình.

Những người thường xuyên trên đường phố của Chợ Khan có những mục yêu thích của riêng họ. Bị chia rẽ giữa Bahrisons và Faqir Chand vì những lý do riêng, hai biểu tượng và di sản của họ là trung tâm của lịch sử Chợ Khan.

Chính sự lâu dài của những biểu tượng này đã mang lại sự ổn định rất cần thiết trong thời đại thay đổi, hoặc có lẽ chính sự lâu dài này đã khiến chúng trở thành một biểu tượng.

Dushyant, nhà lãnh đạo đi bộ của chúng tôi đi sâu vào các chi tiết kiến ​​trúc cụ thể của thuộc địa tị nạn đầu tiên này. Được thiết kế theo kiểu móng ngựa (xem bên dưới), thị trường có một số tính năng bắt mắt. Con hẻm phía sau của chợ có lối đi lên cầu thang dẫn lên các căn hộ ở tầng trên. Những cầu thang này hẹp nhưng có yếu tố kiến ​​trúc độc đáo cho phép ánh sáng và thông gió tràn vào.

Đoàn tùy tùng di chuyển đến con hẻm phía sau. Với việc hầu hết các cửa hàng đều đóng cửa chớp, những người đi bộ đặt ra câu hỏi của họ. Từ những câu hỏi về dây cáp điện ngầm cho đến những câu hỏi tò mò hơn về Tòa thị chính. Chúng tôi bắt đầu quay trở lại phía trước chợ, khi một người bán hàng cố gắng mở cửa chớp của mình bằng cách gõ vào ổ khóa.

Thay đổi cảnh.

Bây giờ chúng tôi đang ở góc bên phải của phần phía trước của Chợ Khan. Một nơi không quá xa lạ với tôi. Công việc hiện tại là xác định những yếu tố kiến ​​trúc nào đã biến mất với cái giá phải trả là cái mới. Ngoài màu sơn, không có nhiều khác biệt giữa bên trái và bên phải. Nhưng than ôi, có một thế giới khác biệt. Màu sắc không phải là điểm nổi trội nhất của sự khác biệt. Jaalis là sự khác biệt nổi bật nhất. Trong khi, một mặt, các jaalis vẫn ở lại, thì mặt khác, chúng đã tàn lụi theo thời gian.

18 bước bên phải, 7 bước bên trái và chúng tôi đối mặt với phần thường bị bỏ quên của Công viên Sujan Singh. Là nơi tập hợp 12 căn hộ và một số cửa chớp sơn bạc dành cho bãi đậu xe gaadi (gara ô tô). SSP đối với một số người và Công viên Sujan Singh đối với hầu hết những người khác, là một thửa đất rộng gần 8 mẫu Anh được chia thành 7 khối. Dãy nhà không mấy sang trọng này là nơi để xe của cư dân và cũng là nơi ở của nhân viên, người giúp việc. Người ta có thể coi đây là tầng hầm của sảnh dành cho người hầu ở Tu viện Downton. Để trích lời một trong những cư dân của các khu nhà không mấy sang trọng của SSP - “Chúng tôi là Ấn Độ… [t] mũ là Mỹ.” Đâu đó trong những dãy nhà này là văn phòng của nhà xuất bản Juggernaut.

Nhà lãnh đạo đi bộ đa ngôn ngữ của chúng tôi thừa nhận sự phân chia rõ ràng này giữa người giàu và người không quá giàu. Ngay cả trước khi anh ta có thể hoàn thành câu nói, một chiếc Porsche 911 màu xanh dương của Miami đã lao tới. Không nói gì thêm, và chúng tôi đi bộ về phía khu SSP, nơi có khách sạn Ambassador. Mặt tiền của khách sạn gợi nhớ đến phong cách Art Deco của Pháp. Một cuộc trò chuyện ngắn về khách sạn và chúng tôi đã thực hiện phiên bản bìa album Abbey Road của mình . Bây giờ chúng tôi đang ở trong khu căn hộ dành cho người đưa tin ở Công viên Sujan Singh. Các quan chức chính phủ, nhà ngoại giao và thành viên của gia đình Sobha Singh sống trong những căn hộ này. Bên cạnh cư dân của nó, điều làm tăng thêm nét quyến rũ cho những khu này là mặt ngoài bằng gạch đỏ kết hợp với trần nhà cao, lò sưởi và máy điều hòa không khí được trang bị kiểu cổ điển (có thể?).

Công viên Sujan Singh được đặt theo tên của Sujan Singh, cha của Sobha Singh - nhà xây dựng nổi tiếng nhất của Ấn Độ hiện đại. Sobha Singh đã cho một số tài sản mang tính biểu tượng ở Delhi mượn tên của mình, cụ thể là các phần của Connaught Place, Rạp chiếu phim Regal, Kerala House, v.v. Thật thú vị, Sobha Singh cũng là cha của nhà văn và nhà báo quá cố, Khushwant Singh trung thực một cách tàn nhẫn. Được thiết kế bởi Kiến trúc sư Walter Sykes George, Sujan Singh Park là một tập hợp các căn hộ (lần đầu tiên vào thời điểm đó) được xây dựng bởi Sobha Singh.

Chúng tôi nói nhiều về ký ức của Khushwant Singh. Công việc của anh ấy và chuông cửa của anh ấy.

Chúng tôi nhảy lên lối đi bộ ở phía bên kia và đi ngang qua khu G của Công viên Sujan Singh. Khu nhà G là nơi ở của một trong những thành viên của gia đình Gandhi.

Một người bạn không phải con người tham gia đoàn tùy tùng đi bộ di sản. Chúng tôi chuyển đến Giáo đường Do Thái duy nhất ở Delhi. Tọa lạc tại số 2, đường Humayun và được biết đến một cách không chính xác là Giáo đường Do Thái Judah Hyam (Rabbi nói với chúng tôi, một nơi thờ cúng không bao giờ được đặt theo tên của một cá nhân) Tôi nhận ra rằng tôi đã rất tò mò khi thấy nơi này khi tôi từng làm việc cho một nghị sĩ ở một trong những con đường phụ liền kề. Thật thú vị, Rabbi kể cho chúng tôi về phóng viên ảnh quá cố của Reuters, người Đan Mạch Siddiqui. Anh ấy thường lui tới Nhà hội như thế nào và nhà hội mang mọi người lại với nhau như thế nào. Trải nghiệm thuộc linh này tại nhà hội là một bài học quan trọng về việc các tổ chức lớn hơn một cá nhân như thế nào.

Khi quay trở lại Chợ Khan, tôi suy nghĩ về lý do tại sao đây là một chuyến tham quan rất cần thiết. Sau 24 phút đi bộ, tôi quyết định rằng các ghi chú của mình đủ xứng đáng để viết thành một blog, vì vậy hy vọng bạn thích đọc nó.

Cuộc đi bộ này được tổ chức bởi INTACH Heritage Walks và được dẫn dắt bởi Dushyant Singh. Đây không phải là một tài khoản đầy đủ của cuộc đi bộ. Theo dõi INTACH Heritage Walks, Delhi Chapter trên Instagram để biết thêm thông tin cập nhật về các chuyến đi bộ trong tương lai: https://www.instagram.com/intachheritagewalks/

Quan điểm thể hiện không đại diện cho chủ nhân của tác giả hoặc tổ chức chủ nhà.